Category: история

Парфюмер за работой

23 ноября 2019: Каменск-Уральский

Ну что ж, сегодня мы в Каменске-Уральском. Тут всё плохо. Стагнирующие предприятия, убывающее население, уничтожаемая история, тлен и тьма. А был же мощнейший промышленный город когда-то. Добили его годы стабильности 2000-х – 2010-х.

Каменск-Уральский основал Пётр I. История эпическая. С 1680-х годов тут существовал Долматовский монастырь – ушлая Церковь отхватила себе земли, где обнаружили руду, и понемножку её добывала, выплавляя железо для своих нужд. В то же время железо в промышленных масштабах Россия закупала за границей, потому что своей добычи и производства не было от слова «совсем».

Но тут пришёл Пётр. Он сказал что-то вроде «вы чё, охренели, у нас же валом богатств, а ну, блин, добывать», и в 1701 году выдал указ о строительстве на месте нынешнего Каменска железоплавильного завода. Монахов отправили восвояси, земли конфисковали, и в том же 1701 году выплавили первый в истории собственный российский оружейный чугун. Молодец был Пётр.

Вплоть до начала XIX века поселение называлось Каменский Завод и было скромным. Но Александр I под конец царствования повелел добычу расширить, и уже при его наследнике Николае I город расцвёл. До 1920-х всё было неплохо, но затем большевики остановили завод. Город немножко подзагнил, но уже в 1930-х всё те же большевики понастроили в Каменске новых заводов – в первую очередь трубный, а затем и легендарный УАЗ, Уральский алюминиевый завод. УАЗ цвёл и пах, был одно время вообще единственным в стране алюминиевым заводом, и как умудрились в 2000-е слить его в помойку, я реально не понимаю. Он навсегда закрылся в 2013 году. Остальные заводы – трубный, металлургический, по обработке цветмета – пока что фурычат.

А мы пойдём смотреть на всё это запустение и печаль.



Территориально город очень разбросан. Есть старый центр – то, что существовало до революции. Есть ещё несколько отдалённых районов, некоторые – интересные. В частности, интересны два соцгорода, построенные частично в 1930-е (конструктивизм), частично уже после войны. Один – УАЗа, второй – Трубного завода. Я побывал только в УАЗе, времени было не очень много.

Сперва пойдём в старый город, от гостиницы «Камея» (отличной, хвалю) по улице Ленина на запад.



Collapse )

Печально всё это. Разрушается и нищает. И ничего не изменится, потому что никто не хочет ничего не менять. Стабильность.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала

Парфюмер за работой

Ачинск: печаль, разруха, разрушение истории

Продолжаем путешествие по российским просторам. Сегодня мы в Ачинске. И я позволю в качестве эпиграфа привести собственный пост в Facebook, написанный ещё в городе.

«Старый город Ачинска – это самое страшное и прекрасное, что я видел в России. Если вообще не в своей жизни. Время здесь застыло в 1900 году и не двигалось больше никогда. Десятки кварталов, сотни, если не тысячи зданий стоят с XIX века без единого изменения. Изуродованные, изувеченные, сгоревшие, обрушившиеся, необитаемые, облезлые, обитые сайдингом. Целый русский город, настоящий русский город, живая ткань более чем столетней давности.

Возьмите любое фото «русский город до революции». Вот он. Вот деревянные домишки, вот срубы и избы, вот купеческие кирпичные дома с лавками, вот церковно-приходская школа и магазины, вот склады и больница - здесь сохранилось всё. Сломанное, измученное, но сохранилось - в этом районе нет хрущёвок (две, и то двухэтажные, незаметные, легко убрать), нет брежневок, нет ничего позже 1900 года, здесь случился апокалипсис и люди умерли 100 лет назад, и всё это стоит, ждёт, квартал за кварталом неимоверной красоты и кошмара.

Это мог бы быть звёздный город Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это мог бы быть русский, не знаю, Каркассон. Это мог бы быть музей-заповедник «как жили русские города в XIX веке». Если бы всё это взять и перенести в Италию. Или Англию. Они бы там сделали. Бережно, по кирпичику. По мостовым бы ездили брички, а в лавки бы открыли ставни. Но Ачинску не повезло со страной. С крепкими хозяйственниками у власти. С теми, кому насрать.

Поэтому всё это снесут. Поэтому на домах таблички "ваш дом будет расселён", поэтому надписи "памятник архитектуры XIX века" украшают обгорелые руины. Через 10-15 лет ничего этого не будет. Здесь будут пустыри, человейники и «Пятёрочка» в качестве культурного центра. Это твоя Родина, сынок»



Ачинск, как и почти все сибирские города, начинался с острога, заложенного в 1641 году. В 1683 году острог перенесли, а в 1782-м Ачинск получил статус уездного города. В XIX веке Ачинск стоял на Московско-Сибирском гужевом тракте и очень активно развивался – что и видно. Тут были богатые купцы, градоначальники, производства, лавки, театры. Через Ачинск шла ссылка – и многие интеллектуалы оседали здесь навсегда.

Но в советское время город потерял своё значение. Тут открыли чудище под названием Ачинский глинозёмный комбинат, и он стал моногородом. Разрастался он в 1960-х за счёт сначала жутких панельных хрущёб, затем – серых брежневок.

Но старый город («Старый центр», говорят местные) стоял как стоял. Он застыл во времени. Никому не нужны, разрушающийся – и он продолжает разрушаться сегодня. Пока не поздно, в Ачинске ещё есть на что посмотреть. Поехали.



Collapse )

На этой ноте прогулку закончим. В городе ещё есть и усадьбы, и деревянные здания, и старая водонапорка у вокзала – но в целом картину я сложил.

От Ачинска я в ужасе. Разруха, нищета, сгоревшие здания, выбитые стёкла – всё то, что могло быть красивым и быть гордостью небольшого сибирского городка. При том что городе не бедствует – тут есть «Русал», есть рабочие места, есть бизнес. Просто надо, чтобы мэр хотя бы жил в городе, а не в 200 км в Красноярске.

Но в целом я знаю, что будет. Всё это снесут. Все эти дома. И кирпичные, и деревянные. Тут будут «Пятёрочки», керамогранит и стеклопакеты, и всё. Такая вот Россия.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала

Парфюмер за работой

Братск в октябре

На днях я побывал в эпическом городе Братск неподалёку (по сибирским меркам) от Иркутска. Город совершенно молодой, развиваться начал специально для обслуживания Братской ГЭС, строившейся с 1954 по 1967 год. Но история Братска немножко подольше.

Город, а точнее – Братский острог – был основан в 1631 году, как и значительное количество других городов Сибири. Это был период освоения. В 1635-м остяки острог сожгли ко всем чертям, и в 1636-м в нескольких километрах западнее построили новый. Но к началу 1650-х стало ясно, что место выбрано плохо, ни от каких набегов острог не защищает, и в 1654-м его снова перенесли. И вот от этого острога 1654 года даже кое-что сохранилось!

Но несмотря на все эти красивые исторически даты, до середины XX века Братск оставался селом без единого каменного здания. Лишь в 1946 году приняли решение о строительства на Ангаре Братской ГЭС. В связи с этим посёлок благополучно затопили (это в СССР была типовая практика), перенеся топоним на пару километров в сторону. От подлинного Братска сохранилось две перенесенные башни острога и одно перенесенное же здание. В остальном – типовой советский город 1950-1960-х, серый и однообразный.

Но всё равно есть чего посмотреть. Например, прямо у аэропорта нас встречает Як-40 на постаменте. Самолёт пригнали в Братск из Магадана, и он служил на местных рейсах с 1980 по 1997 год.



Collapse )

Собственно, глобально в Братске больше смотреть нечего, мы всё обошли. Ангарскую деревню посетить стоит, очень интересно, особенно эвенкийский сектор. В остальном – обычный советский моногород 1960-х годов, серый и однообразный.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала

Парфюмер за работой

Новосибирск. Немного Центрального и Октябрьского района. Часть 3

К первой части
Ко второй части

Ну и последняя часть прогулки по Новосибирску, самая короткая. Мы свернули с Красного проспекта и пошли дальше.



Collapse )

На этой позитивной ноте прогулку по Новосибирску я завершу. В целом город мне не понравился. Слишком автомобилизированный, никакой прогулочной и доступной среды, разрушающийся конструктивизм и однообразные советские названия улиц. Есть приятные просветы в виде отреставрированных кирпичных и деревянных зданий. Приду в другой раз, ещё погуляю, может, ещё что занятное увижу.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала

Парфюмер за работой

Новосибирск. Бегом по Красному проспекту и Железнодорожному району. Часть 2

К первой части

Итак, мы продолжаем гулять по Новосибирску. Продолжим путешествие по Красному проспекту. Потом вернёмся к отелю и отправимся от него не к центру города, а на северо-запад, но тоже – по улице Ленина. Она, как ни странно, Г-образная, и изгибается как раз у отеля. Это интересный район – отчасти это просто сталинки, отчасти – краснокирпичная застройка, отчасти – конструктивизм. В целом, район очень отражает Новосибирск – лучше, чем парадное лицо Красного проспекта.



Collapse )

На этом вторую часть прогулки завершим. В последней части отойдём от Красного проспекта на несколько боковых улиц, плюс посмотрим на Октябрьский район.

К третьей части

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.

Парфюмер за работой

Новосибирск. Бегом по Красному проспекту. Часть 1

В Новосибирске я был не первый раз. Но в первый раз у меня было вообще всего 2 часа, и за эти два часа я успел сбегать к дому, где жила Янка Дягилева, а потом съездить на её могилу на Заельцовском кладбище. Теперь же у меня было около 6 часов, и я более или менее прошёл по городу. Фотографии будут разные. Что-то снималось в проливной дождь, шедший оба дня, что я был в Новосибирске, что-то – в солнечную погоду. Пара снимков будет и из предыдущей поездки (в этот раз я к дому Янки не ходил).

Итак, Новосибирск – самый молодой из крупных, по-настоящему крупных городов России. Он был основан лишь в 1893 году, то есть по сути ему всего-то 126 лет. Юноша. При этом сегодня в нём живёт 1 600 000 человек! То есть это третий по населению город России.

Его развитие было предопределено двумя вещами. Во-первых, он был основан для обслуживания Транссиба. То есть для сугубо промышленных целей на не то чтобы безумно комфортной для жизни местности. Во-вторых, до революции в Новосибирске успели построить буквально пару десятков каменных (кирпичных) зданий, а дальше наступила советская эпоха. И потому город прирос сперва авангардом, затем – сталинским неоклассицизмом. И стал отражением эпохи.

Ладно, пойдём. Часть первая.



Collapse )

На этом первую часть прогулки мы завершим. Мы шли по улице Ленина к Красному проспекту и дошли почти до основания Красного проспекта. Во второй части мы дойдём до начала Красного проспекта и пройдёмся по Железнодорожному району. А в третьей закончим прогулку по Красному проспекту, а заодно заскочим в Октябрьский район.

Ко второй части
К третьей части

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.

Парфюмер за работой

Болгар: главный город Волжской Булгарии

Самое забавное то, что месяц назад я о существовании Болгара не знал. Хотя многие иностранцы (я поговорил с англичанином и итальянцем – туристами), как оказалось, знают. Потому что это просто кладезь археологии, зона Всемирного наследия ЮНЕСКО и вообще очень крутое место. Ну вот, довелось внезапно побывать. И я решил тряхнуть стариной, сделать отчёт.

I фаза

Краткая история Болгара такова. Первое упоминание – 920 год; уже тогда город был крупным торгово-административным центром волжских булгар, и оставался столицей государства вплоть до 1236 года. Ещё в 1220-х монголы начали бурно атаковать Волжскую Булгарию, булгары сражались как могли, но в 1236-м столицу взяли.

И Болгар внезапно стал… столицей Золотой Орды. Ненадолго – здесь располагалась ставка Бату, пока в 1250-х внук Чингисхана Батый не основал Сарай-бату. После переезда столицы в Сарай-бату Болгар оставался региональным центром земель Волжской Булгарии. Его несколько раз разрушали в ходе различных войн, восстанавливали, а в 1431 году воевода Фёдор Палецкий окончательно сжёг город ко всем чертям. И стало пусто.



А о дальнейшей истории Болгара с фотографиями можно почитать под катом.

Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала

Парфюмер в тюрьме

10 московских зданий, изувеченных керамогранитом

К сожалению, современная Россия ненавидит историческое наследие. Темпы уничтожения исторических зданий в стране больше всего напоминают сталинские. При Сталине даже честнее было, поскольку прямо говорили: мы сносим старое истроим новое. Сейчас же массовое уничтожение идёт под брендами «реставрация», «реконструкция» и так далее.

Не секрет, что за последние 9 лет (берём только период Собянина) в Москве снесено в общем счёте 155 исторических зданий. Обратите внимание, как пошли массово сносы после переизбрания Собянина на 2-й срок.
2010 год – 2, 2011 год – 14, 2012 год – 8, 2013 год – 30 (!), 2014 год – 21, 2015 год – 20, 2016 год – 24, 2017 год – 15, 2018 год – 21. Абсолютное большинство снесённых зданий – вторая половина XIX – начало XX века. Также системно разрушается конструктивизм. Но есть и абсолютно уникальные вещи типа усадьбы Демидовых на Большой Ордынке (1817). Суммарно за эти годы в Москве снесено больше зданий, чем во всей Европе (исключая балканские страны и Албанию), вместе взятой. В других городах России ситуация ровно такая же.

Но снос – это полбеды. Или даже ещё меньше, чем полбеды. Потому что примерно в полтора раза больше, чем снесённых, имеется исторических зданий, уничтоженных другими способами. Вы спросите – какими же? По популярности это примерно так:
1. Полное уничтожение всего декора, лепнины, оставшуюся коробку переделывают под современное здание. Официально ничего не снесено, Собянину отчитались о «реконструкции».
2. Фасадизм. Оставляется передняя стенка-фасад, сзади строится другое здание. Официально сноса нет, хотя по факту здание снесено. Жуткий пример «околофасадизма» (не совсем) – это снос конструктивистского стадиона «Динамо», там только колоннада главного входа осталась настоящая, всё остальное снесли и построили тупо другой стадион.
3. Надстроить 1-2 новых этажа и крышу и металлочерепицы, полностью нарушить облик. Погуглите «Дом Волконского», уничтоженное при Собянине здание XVIII века.
4. Ой, само сгорело, ну что теперь поделаешь.

Законы безграмотны, да и те, что есть, не работают. Та же усадьба Демидова и около 40% снесённых и уничтоженных другими способами зданий были охраняемыми федеральными объектами. Упомянутый «Дом Волконского» уничтожили – федеральный объект! – в 2013-м году, предварительно аккуратно вычеркнув прекрасно сохранившееся здание 1774 года (!) постройки из списков защиты.

Но сегодня мы поговорим о пятом способе уничтожения – облицовке керамогранитом. В неперевёрнутом мире фасадный керамогранит используется для облицовки:
- общественных туалетов, вытяжек метрополитена и прочих малых технических сооружений;
- заводских цехов на окраинах или вынесенных за город;
- дешёвого коммунального жилья вне города.
Он не используется в качестве фасадного материала для реконструкции. Особенно дешёвый китайский (который «под гранит» используется в новых зданиях в качестве элементов декора). Но не в России. У нас это действенный способ уничтожения исторической среды. Ну, план же надо выполнять. Активное использование керамогранита началось в последние годы правления Лужкова и пользуется спросом и по сей день.

Итак, 10 вопиющих керамогранитных трагедий Москвы.

Вятская ул., д. 28 (1915 год)

Строительство «училищного дома» по проекту участкового архитектора Машкова началось в 1911 году, закончилось в 1915-м. Изначально в нём расположились сразу два училища – в двух крыльях: Бутырское 3-е Мужское городское начальное училище и Бутырское 5-е им. Н.В. Гоголя Женское городское начальное училище.
Посмотрите на этот прекрасный образец модерна. Обратите внимание на шикарное ограждение крыши, на остекление, на гербы под окнами.

0387a94df781f9abc08c6419becb1494

Здание удивительным образом дожило до Собянина в очень неплохом состоянии. И за 100 лет оно не меняло своего профиля, оставаясь то училищем, то школой. В 2012 году оно выглядело вот так. Да, советские годы его поуродовали – заложены большие полуподвальные окна, утеряны барельефы, уже в 2000-х уничтожили оригинальное остекление, вставив китайские стеклопакеты, заменили модерновые двери на железки, а ограждение крыши на металл ещё при СССР срезали. Но тем не менее здание сохранило свой облик. Очевидцы пишут, что даже интерьеры вполне прилично сохранились – всё можно было отреставрировать.

IMG_6849

Но в 2013 году Собянина выбрали на второй срок, и стало пофиг. В том же году здание уничтожили – полностью сбили всю лепнину и вообще всё, что сохранилось в интерьерах, а снаружи дом облицевали дешёвым китайским керамогранитом, который выглядит как говно, что уж тут. Прощай, модерн, прощай, история.

IMAG0058

Ограждение балкона второго этажа на дальнем крыле тоже уничтожили:

003_0080698b

05

Новолесная ул., д.3, стр.1 (1902 год)

В 1902 года на улице Новолесной было сдано в эксплуатацию несколько типовых кирпичных жилых домов в 3 этажа каждый. До наших дней сохранилось два из них – по адресам Новолесная, 5 и Новолесная, 3с1. Вот как выглядит дом по Новолесной, 5.

004

Да, он, как и 99% старинных домов Москвы, в плохом состоянии. Но даже остекление лестничной клетки чудом сохранилось (дверь-то понятно при Лужкове говном железным заменили).

novolesnaya-ulica-d5-5327

А вот втором дому не повезло. В 2000-е в нём сделали «лужковский ремонт» и надстроили один этаж, полностью исказив облик. По сути, здание уже уничтожили – новые китайские стеклопакеты, ужасная аляповатая облицовка.

2011

Но этого оказалось мало. В 2011-м году уже при Собянине несчастное здание добили окончательно, превратив в керамогранитную уродину.

000

К сожалению, восстановить здание не получится в частности из-за лужковского «ремонта». Чтобы сделать уродливую обводку окон штукатуркой, явно срезали выступающие узорные кирпичи. Так вообще часто делают – таким образом уничтожили элементы конструктивистской коммуны на Писцовой улице. А обратно половину сбитого кирпича не приклеишь.

Неглинная ул., д. 25 (1915 год)

Ещё один планово уничтоженный керамогранитом образец московского модерна – это бывший доходный дом Московского городского общества взаимного от огня страхования, построенный в 1915 году по проекту знаменитого архитектора Адольфа Эрихсона. Это его последний проект – после революции он эмигрировал и жил в Европе. До революции же Эрихсон считался одним из крупнейших мастеров модерна. Из самых известных его работ – издательство Сытина на Тверской (рядом с «Известиями», отдельно стоящий очень красивый модерновый дом), музей Щукина (ныне Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева).

Итак, в 1915 году Эрихсон возводит доходный дом Московского городского общества взаимного от огня страхования. Проект достаточно рядовой, но красивый. Вот такой, скорее даже ар-деко, чем европейский модерн в классическом понимании:

21к

До 2008 года здание доходит потёртым, но нормальным. В нём располагается Министерство здравоохранения РФ. И тут приходит керамогранит.

127985_2

004

Собственно, тут говорить больше нечего. Уничтожили памятник архитектуры, сделали самое уродливое здание на всей Неглинке, поздравляю.

Новослободская ул., д. 47 (1932 год)

Но что это я всё о модерне да о модерне. Важнейшее назначение керамогранита – уничтожение конструктивизма. Благо конструктивизм – стиль минималистический и не требует сложного сбивания лепнины и выравнивания стен.
Не повезло в частности прекрасному примеру московского авангарда 1932 году постройки, расположенного на Новослободской улице. Вот снимок 1934 года, оригинальный вид (архитектора, если честно, я не нашёл, видимо, кто-то мелкий строил). Обратите внимание – канонический пример стиля. Ленточное остекление лестничной клетки, полукруг, два цвета (серый и чёрный) ну и так далее.

f1fa10ad40c5d47ccda584ce4924a342

Здание изначально строилось как служебный корпус при Бутырской тюрьме и заодно клуб. С тех пор оно и принадлежит правоохранителям. Оно большое, в разных его частях расположены Культурный центр Главного управления МВД России по г. Москве, Управление организации тылового обеспечения, Центр пенсионного обеспечения и Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУВД.
Но в 2008 году при Лужкове здание «капитально отремонтировали».

132149_2

К сожалению, яркого образца московского конструктивизма больше не существует. Кстати, обратите внимание, что даже дымоходы оригинальные на месте, только убранные в жесть. Если снять все эти бородавки кондиционеров и обвес, здание, возможно, ещё можно спасти. Хотя сбитые балконы восстанавливать – это, конечно, не по-нашему. Ничего не будут делать, конечно.

Ленинградский просп., д. 68 (1958 год)

Конечно, от керамогранитных ремонтов досталось и неоклассическим сталинкам, в основном – поздним, которые ещё успели возвести по утверждённым до 1955-го упрощённым проектам. Самое характерное надругательство – над главным корпусом ОКБ Яковлева на ленинградке.

Здание начали строить в 1954 году, но в 1955-м вышло то самое хрущёвское постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», и с помпезных сталинских проектов начали панически «срезать» детали ещё на стадии строительства. Поэтому оконченное в 1958 году здание имело неоклассические формы и элементы, но выглядело заметно проще своих более ранних собратьев. Тем не менее, оно было красивым.

2011

На стадии строительства:

18qzwi57eynn4tsl2c

Смотрите, какие двери:

1c526d4f5082c445ead7bc596f44518a

Но в 2000-х в здание пришёл офисный центр «Авиапарк», а в 2013-м бедное ОКБ отделали уродливым керамогранитом. Реставрации здание, как ни странно, подлежит, потому что вандалы не стали сбивать карнизы и декор, отделав вентфасадом только плоские части.

aviapark-moskva-167351035-6

56

567

Напоследок старое и новое состояние внутренних производственных корпусов. Посмотрите, какое шикарное было остекление. А теперь китайский пластик.

f18affa4660378f2de93497fa9682126

2c387b7aa7f37e39d0e89211101f98f5

3-я Тверская-Ямская ул., д. 39, стр.1 (1932 год)

А это прямо история несчастий. Здание бывшей Миусской телефонной станции, классический конструктивизм.

Вообще говоря, в 1920-1930-х годах в Москве было построено несколько конструктивистских АТС. И ПЯТЬ ИЗ НИХ сохранились до 2013 года. Но затем до них добрались руки Собянина.
Таганскую АТС (1930) снесли под корень в 2016 году, не признав объектов исторического наследия. Толпа народа выходила её защищать, их просто разогнали.
Бакунинскую АТС (1927) снесли почти целиком в июле 2018 года после того, как клятвенно обещали и подписали все документы о сохранении потрясающей красоты здания работы Патека. Осталась только фасадная часть, 70% здания снесли.
Фрунзенскую АТС (1933) начали «реставрировать» и аккуратно снесли в 2017-м году под видом реставрации за закрытыми лесами. Причём вот она была потрясно красивая и грандиозная, уже с элементами неоклассицизма.
Кировскую АТС (1932) снесли в 2013-м и на её месте построили неимоверно уродливый ЖК.
Осталась только Миусская АТС (1928). В 2009 году, ещё при Лужкове, её изувечили керамогранитом и, походу, это её и спасает.

e09e7f82d0ed51ee3ff8dd5833bbfeb5

Я не тешу себя надеждами. И её снесут, конечно.

Долгоруковская ул., д. 21, стр.1 (1902 год)

Если ехать по Долгоруковской в центр, можно встретить много изувеченных самыми разными способами исторических зданий. Но самый кошмар – это, конечно, дом 21. Давайте сразу посмотрим на то, как он выглядит сейчас:

132086_1

Но что-то здесь не так, правда? Какие-то подозрительные формы скрываются за дешёвым керамогранитом?

Untitled

И в самом деле. На советских фотографиях это же здание выглядит так:

2313

То есть они взяли здание 1902 года постройки. Красивое, кстати. Надстроили два этажа, сбили всю лепнину, уничтожили интерьеры и обделали его керамогранитом. Тут мат. Давайте посмотрим дореволюционный снимок – как было изначально:

вцй

Видно, что в советское время здание перестраивали – там, где стало окно, были двери, и въезд во двор другой по форме. Но всё это неважно, потому что уничтожили это здание уже при Лужкове, в 2008 году.

Кирпичная ул., д. 34, стр.3 (1917 год)

На деле больше всего керамогранитных увечий наносится не зданиям в центре, а историческим заводским цехам и вообще сооружениям, оказавшимся на территории промзон. Там никто не смотрит на какую-то историческую ценность. Собственно, никто нигде не смотрит, но там этого не замечают даже активисты «Архнадзора» и «Мосгорнаследия», у которых порой получается что-то спасти. Вот смотрите, комплекс сооружений ОАО «ЦНИИ "Курс"» на улице Кирпичная.

002

Меня заинтересовала форма четырёхэтажной части – под ней угадывается какая-то вроде как приличная сталинка. Но, как выяснилось, я ошибся. На снимке 2015 года этой четырёхэтажной части нет вообще – это новостройка. Зато трёхэтажная есть.

2015

И тогда я заглянул в 2010 год.

2011

Да, это когда-то было очень красивым двухэтажным промышленно-конторским зданием 1917 года постройки. Форма окон, украшения, столбики на крышах.

004

Но вандалы и есть вандалы.

Ул. Викторенко, д.7, к.12 (1960 год)

В пару к дореволюционному зданию на Кирпичной добавлю ещё позднюю сталинку, уже, по сути, полностью лишённую декора, но всё ещё достаточно изящную, на Викторенко. Был вот такой дом, краснокирпичный, с неоклассическими интеграциями из серого кирпича. Принадлежал НИИ, институт имени Жуковского.

12

В 2016 году эксплуатанты сделали чудовищный ремонт:

к3п

Теперь выглядит, как китайское говно.

Никитский пер., д.7, стр.1 (1978 год)

Ну и закончим изувеченным советским модернизмом. Последний из архитектурных стилей, присущих СССР, советский модернизм часто воспринимается как стиль некрасивый, неинтересный. Тем не менее, он оригинален, подчиняется строгим законам, и в его рамках было создано немало очень интересных зданий.
Например, знаменитые «Мозги», здание Президиума РАН. Очень интересное здание. Или гигантский «Дом атомщиков» на «Тульской». Или «Дом на ножках» на ВДНХ. Или эпическое здание Министерства Союза ССР на Мясницкой, 35.

Так вот, здание Международной автоматической телексной станции (архитекторы Ю. Шевердяев, А. Мелихов, В. Уткин), построенной в 1978 году к Олимпиаде, в том же ряду. Да, в сравнении с модерном и конструктивизмом – не шедевр. Но всё же интересное здание с мраморной отделкой, выдержанное в конкретном стиле.

Международная автоматическая телексная станция

А теперь, с 2008 года, просто китайский ТЦ, не больше и не меньше.

tele

Собственно, обратите внимание, что всё мной перечисленное находится на севере города. Это связано с тем, что я не сёрфил, а просто тупо знал все эти примеры, потому что сам живу на севере и с некоторой регулярностью около них хожу или езжу. Суммарно в Москве подобных несчастий сотни. А не в Москве – ещё больше.

В следующий раз, если дойдут руки, сделаю подборку самых варварских перестроек под маской реставрации. А пока пойду плакать в тёмную комнату, не могу больше писать. И да, пока вы это читаете, где-то в России сносится как минимум два исторических здания одновременно.

Парфюмер за работой

Французское село: Сен-Мишель-де-Шавень

Итак, третье французское село в этом ЖЖ. Сперва был Данжёль, затем, буквально вчера, Торинье-сюр-Дюэ, и вот – Сен-Мишель-де-Шавень. Село больше Данжёля, но меньше Торинье – здесь живёт 750 человек. В отличие от Торинье, никаких крупных битв тут не происходило, хотя расстояние между сёлами – 3 километра. За всю историю в Се-Мишеле было два события:
- в 1779 году село накрыла эпидемия дизентерии, выкосившая почти всё население; какое-то время Сен-Мишель стоял заброшенным;
- в 1944 году около села упал сбитый немецкий «Мессершмит-109», но когда местные добрались до места экстренного приземления, пилот уже сбежал.
И всё.

Поехали!

Collapse )Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала

Парфюмер за работой

Французское село: Торинье-сюр-Дюэ

Некогда я уже жил в старинном особняке неподалёку от обычного французского села Данжёль. Русская деревня – это такой другой мир, покосившиеся в массе своей домики, гравийки, заросшие обочины, косые столбы, бедность. Французская деревня – это точная копия города, только в уменьшенном масштабе. Такие же старинные и/или современные дома из камня и кирпич, только не в 6-8 этажей, а в 1-2. Супермаркет. Гостиничка. Памятник на центральной площади. Огороды – аккуратные-аккуратные, хотя растёт на них та же морковка и картошка.

Итак, второе село. На этот раз это Торинье-сюр-Дюэ, точно так же, как и Данжёль, расположенное в окрестностях Ле-Мана. Людей тут, правда, побольше – в Данжёле было 489 жителей, в Торинье – 1599, то есть это уже небольшой городок. Скажем так, посёлок городского типа.

Крутизна в том, что подобные посёлки никак не изменяются со временем. Население в 1793 году было точно таким же – 1524 человека. И в 1881-м. И в 1926-м. И в любом другом году. Основано село, кстати, ещё в римскую эпоху, и некогда оно называлось Ториниакум, точная дата основания неизвестна.



Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.