Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Парфюмер за работой

Французское село: Торинье-сюр-Дюэ

Некогда я уже жил в старинном особняке неподалёку от обычного французского села Данжёль. Русская деревня – это такой другой мир, покосившиеся в массе своей домики, гравийки, заросшие обочины, косые столбы, бедность. Французская деревня – это точная копия города, только в уменьшенном масштабе. Такие же старинные и/или современные дома из камня и кирпич, только не в 6-8 этажей, а в 1-2. Супермаркет. Гостиничка. Памятник на центральной площади. Огороды – аккуратные-аккуратные, хотя растёт на них та же морковка и картошка.

Итак, второе село. На этот раз это Торинье-сюр-Дюэ, точно так же, как и Данжёль, расположенное в окрестностях Ле-Мана. Людей тут, правда, побольше – в Данжёле было 489 жителей, в Торинье – 1599, то есть это уже небольшой городок. Скажем так, посёлок городского типа.

Крутизна в том, что подобные посёлки никак не изменяются со временем. Население в 1793 году было точно таким же – 1524 человека. И в 1881-м. И в 1926-м. И в любом другом году. Основано село, кстати, ещё в римскую эпоху, и некогда оно называлось Ториниакум, точная дата основания неизвестна.



Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.

Парфюмер за работой

Светлогорск, он же Раушен: главный курорт Калининградской области. Часть 2

К первой части.

Итак, мы продолжаем гулять по Светлогорску.

Сразу свернём на наиболее интересную с исторической точки зрения улицу города – Октябрьскую. Вообще, как же мне не нравятся эти одинаковые ужасные названия улиц во всех постсоветских городах. Ну вернули бы уже как можно больше исторических названий, пусть даже немецких.

Ладно, поехали!



Collapse )

На этой ноте мы прогулку по Раушена завершаем. Надеюсь, вы не совсем замучились и осилил это до конца. Хочется, чтобы всю эту ветхую красоту отреставрировали. Будем надеяться, что так и будет. А не как обычно.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала

Парфюмер за работой

Светлогорск, он же Раушен: главный курорт Калининградской области. Часть 1

Ещё один новый для меня город, где я побывал весной, - это Светлогорск. Точнее, Раушен, как он назывался до того, как в 1945 году перейти от Германии к СССР (ну, переименовали чуть позже, в 1947-м). Я впервые побывал в Калининградской области, и, конечно, мне было интересно. Здешние города строили немцы, ухаживали за ними немцы, а 70 с небольшим лет назад они перешли Советскому Союзу. Это самая европейская Россия, и самая отличающаяся от остальной страны – по крайней мере, внешне.

Город можно поделить на три слоя:
- немецкий: очень красивые здания, невероятного качества мостовые, которые пережили все сто слоёв асфальта, который на него клали и продолжают класть наши, градостроительный уют в смысле планировки;
- советский: хрущёбы, пара бренжневских серых зданий убогого вида, плохое состояние немецкой архитектуры, ноль реставрации;
- российский: по-прежнему плохое состояние немецкой архитектуры, потому что в России вообще с уважением к архитектурному наследию никак, сайдинг поверх резного дерева и пластиковые окна в деревянных дворцах XIX века; но при этом на удивление хорошо сделанные тротуары, фонари, заборчики (не считая, конечно, обязательного поликарбоната, а-а-а), качественная работа с зелёными насаждениями, симпатичная скульптура. То есть тут европейский менталитет всё-так даёт бой российскому.

Но ладно. Давайте посмотрим всё своими глазами и на конкретных примерах. Поехали!



Collapse )

На этом первую часть прогулки по Светлогорску мы завершим. Во второй части прогулки мы посмотрим на самые знаменитые достопримечательности города – скульптуры Германа Брахерта и различные здания-памятники федерального значения.

Ко второй части.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.

Парфюмер за работой

Заполярный: город на краю мира

Помимо Мончегорска, в апреле 2018 года я побывал в Заполярном. Это на север от Мурманска, почти у самой границы с Финляндией. В отличие от Мончегорска, Заполярный был основан в 1956 году, то есть уже после того самого чудовищного указа «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», полностью уничтожившего советскую архитектуру и породившую десятки тысяч одинаковых серых панелек, жуткие промзоны с серыми цехами и прочий неуют. В отдалённые точки страны это постановление приходило с опозданием – в том же Мончегорске есть красивые неоклассические сталинки 1960 года постройки. Но поскольку Заполярный появился уже после постановления как таковой, у него не было ни единого шанса стать красивым городом. Будем честны: он, к сожалению, уродлив. Хотя люди пытаются это как-то исправить – мы это ещё увидим.

Итак, за Полярный круг!



Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала

Парфюмер за работой

Мончегорск осенью: ещё один город, который я посетил

Вообще говоря, в Мончегорске я побывал в октябре 2017 года, сразу после Норильска. Но так получилось, что не было времени написать отчёт. Плюс ещё «Яндекс. Фотки» переехали на «Яндекс. Диск», и теперь всё стало довольно неудобно, а уж трёхэтажные ссылки – бр-р. В общем, приспосабливался я. Ну и да, на прошлой буквально неделе я второй раз побывал в Мончегорске и понял, что теперь стыдно уж не написать отчёт-то. Поехали!

Мончегорск находится несколько южнее Мурманска, но всё равно за Полярным кругом. Населения там немного – 42 000 человек. Город был основан в 1935 году для обслуживания медно-никелевых месторождений, чем, собственно, он занимается и по сей день. В отличие от Норильска, Мончегорск строили с самого начала именно как город для людей, а не как лагерь для заключённых, поэтому он неплохо продуман. Его пересекает широкая улица – проспект Металлургов, вдоль которой на протяжение всего города – шикарный сталинский ансамбль. Если бы здания были в хорошем состоянии (как и почти везде в России, они облезлые, с разнобойными остеклениями, местами разваленные), можно было бы хоть сегодня подавать в ЮНЕСКО в качестве прекрасного образца городской застройки периода сталинского неоклассицизма.

Итак, пойдём-ка мы в город.



Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала
Парфюмер за работой

Норильск. 21-22 октября 2017 года. Часть 2

К первой части

Итак, мы продолжаем гулять по Норильску. К сожалению, разбить отчёт на две логических части («Новый город» и «Старый город») не получается, поскольку Старый город довольно-таки мал по сравнению с новым. Так что я постарался разбить отчёт на две плюс-минус равные части. Вторая будет покороче, но всё же.



Напомню, что мы остановились на улице Севастопольская неподалёку от границы города. Двинемся дальше.

Collapse )

Напоследок рекомендую крутой блог о Норильске: https://severok1979.livejournal.com/.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

Норильск. 21-22 октября 2017 года. Часть 1

Пожалуй, это один из самых необычных городов, где я побывал. За Северным Полярным кругом расположено всего 6 городов с населением более 50 000 жителей, и Норильск с его 180 000 – второй по величине из них (ещё норвежский Тромсё и российские Североморск, Мурманск, Воркута и Апатиты).

Это странно – когда такой большой город не имеет никакой наземной связи с остальным миром, только самолёты и вертолёты (ещё по воде, но это сложнее). Для меня попасть в Норильск и вообще квест, так как я белорус, гражданин другой страны, и мне нужно специальное разрешение (это чудовищный пережиток совка, ловля шпиёнов, да). Тем не менее, я здесь побывал, за два дня обошёл почти весь город, не считая удалённых районов, ранее бывших городами-спутниками, и довольно много наснимал, хотя моя «мыльница» уже почти умерла, снимает с адским трудом.

Итак, Норильск. На деле поселения в этом районе существовали давным-давно. И не только местных оленеводов, но и пришлых русских – та же Мангазея, большой по своим временам город. Спутник Норильска, город Дудинка, вообще основан в начале XVII века. Сам же Норильск ведёт отсчёт с 1921 года, когда здесь остановилась экспедиция под руководством Николая Урванцева, искавшая полезным ископаемые, и построила для себя большую бревенчатую хату. Хата сохранилась, на неё мы ещё посмотрим, она так и называется – «Первый дом Норильска».

Город как таковой был основан в 1935 году. Точнее, не город, а лагерь системы ГУЛАГ – Норильлаг. В адских условиях, живя в продуваемых бараках заключённые начали строить Норильский горно-металлургический комбинат, то есть – завод «Норникель». По иронии судьбы сюда же отправили в 1938 году арестованного, как водится, просто так Урванцева (он сидел в лагерях семь лет – до 1945-го).

Здесь был писатель Сергей Снегов, филосов Лев Гумилёв, актёр Георгий Жжёнов, здесь, в Норильлаге, погибли сотни, тысячи умных и талантливых людей. Как и во всех сталинских лагерях, в общем. Но со временем лагерь перерос в город. А после смерти Сталина стал городом окончательно.



Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

11 Первых леди США, которые не были жёнами президентов

В США «Первая леди» - это практически должность, у неё есть определённые обязанности и даже официальное рабочее место (появилось оно в 1977 году с всё большей формализацией этой должности, и сегодня в офисе Первой леди работает 24 сотрудника). Поэтому, в отличие от многих других государств, США не может не иметь Первой леди, и если президент по какой-то причине не женат, эту роль выполняет ближайшая родственница президента по договорённости.

Сам термин «Первая леди» начал употребляться в середине 19 века, хотя в официальный обиход он вошёл вообще в XX веке. До того в отношении Первой леди чаще употребляли термин White House Hostess, то есть «принимающая гостей в Белом доме». Первая леди была «лицом» Белого дома.

В связи с этим в истории страны был целый ряд ситуаций, когда Первой леди была вовсе не супруга президента. Я решил рассказать об этих ситуациях.



Марта Джефферсон, Первая леди при президенте Томасе Джефферсоне с 4 марта 1801 года по 4 марта 1809 года, старшая дочь.

Томас Джефферсон был женат на Марте Уэйлс, и когда он был губернатором Виргинии, она выполняла обязанности Первой леди Виргинии. Марта Уэйлс родилась в 1748 году и была замужем дважды – впервые она вышла замуж в 18 лет за Батхёрста Скелтона, но он умер в 1768-м в возрасте 24 лет, когда ей было всего 20. Тремя годами позже умер их четырёхлетний сын.

В 1772 году она вышла замуж повторно – за Томаса Джефферсона. У них было шесть детей, хотя отроческого возраста достигли только две дочери – Марта (род. 1772) и Мэри (род. 1778), остальные умерли в младенчестве. Марта Уэйлс умерла 6 сентября 1782 года в возрасте 33 лет спустя четыре месяца после рождения своего седьмого ребёнка, таким образом, не дожив до президентства мужа.

Ближайшей родственницей Томаса Джефферсона на момент его инаугурации стала его старшая дочь Марта Джефферсон, которая и стала первой в истории США Первой леди – не-женой.

Collapse )

Собственно, всё. 11 женщин были Первыми леди, не будучи жёнами президентов США. Всего в США сменилось 52 Первых леди (точнее, 53, просто поскольку Кливленд дважды становился президентом с перерывом, Фрэнсис Фолсом дважды с перерывом становилась Первой леди). Официальное количество – 47 Первых леди ввиду того, что некоторые из них никогда не переступали порог Белого дома, а некоторые официально не выполняли обязанностей по другим причинам.
Парфюмер выливает духи

Солнечногорск: типичный, русский, провинциальный, плохой

Не так давно я возродил традицию писать порой отчёты о городах, где бываю. И написал об испанском городке Сиджес. Обычном таком испанском городке на 28500 жителей. Параллельно я прочёл шикарную серию постов Ильи Варламова о Выборге, городе-разрухе, где одно на весь город здание отреставрировано, и то - финнами. Такое неуважение к собственной истории, наплевательство и так далее – участь всей России, к сожалению (вот, например, пару недель назад в Екатеринбурге РПЦ снесла старейшую церковь города, ну а чё). За редчайшими исключениями.

И тут нелёгкая занесла меня в Солнечногорск, подмосковный городок населением 52600 человек, то есть раза в 2 больше Сиджеса. И появилась прямая возможность посмотреть на российскую прекрасную провинцию в сравнении с бедной Испанией, которую так любят, наряду с Грецией, ругать за экономические несуразицы.

Так вот, Солнечногорск плох. Его уже даже не жалко, как Самару, Тверь или Пермь, где ещё можно восстановить, отреставрировать, сделать. В Солнечногорске сохранилось ровно 5 дореволюционных зданий, и все – в чудовищном состоянии. Ещё там нет обочин, тротуаров, нормальных переходов и далее по тексту. И да, это средняя картина по палате. Я много таких городков видел, просто редко о них писал. Точнее, никогда.

Например, когда вы приезжаете в город, у вокзала вас встречают вот такие несчастные здания, в облупленной краске, изувеченные, с забитыми фанерой окнами. Сперва я подумал: ох, как жалко, хорошие сталинские технические сооружения… а потом я нашёл их на фотографии 1860 года! Да, этот комплекс – одно из сохранившихся в городе дореволюционных зданий, две водонапорные башни, ровесницы Николаевской железной дороги.



Вон они виднеются. Станция Подсолнечная, снимок сделан в период с 1855 по 1864 год, из коллекции Южного методистского университета в Далласе. Видно, что они были краснокирпичными, с белеными элементами. Станцию и эти два сооружения построили в 1851 году, когда тут проводили железную дорогу. Станция не уцелела, а они – стоят. Изувеченные, изуродованные. Конечно, их снесут: РЖД уже объявило о том, что они запланированы к сносу. Ну ок, я успел посмотреть.



На этой ноте пойдём дальше.

Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала

Парфюмер за работой

Сиджес: самый дорогой город в Испании, фотоотчёт

Давненько я не брал карты в руки. То есть не писал отчёты о городах, которые посещал. Последний раз это было аж в ноябре 2014 года (отчёт о Белгороде, часть 1, часть 2. Об испанских городах я писал лишь однажды – отчёт о Марбелье. Ну вот, волей случая меня забросило в небольшой испанский городок Сиджес, как ни странно, достаточно интересный. Впрочем, неинтересных городов нет, есть замыленный взгляд.

Город ведёт своё отсчёт с первой половины XI века, когда городской замок (уже существовавший на тот момент) был передан каталонскому аристократу Миру Гериберту – об этом сохранился чётко датированный 1041 годом документ. С 1116 по 1308 годы замок и город принадлежали семье Сиджес, которая и дала ему своё имя в качестве названия. Затем Сиджесы продали замок аристкрату Бернату де Фоноллару, а после его смерти в 1326 году в соответствии с завещанием передаётся в благотворительных целях барселонской церковной общине, в чьих руках и остаётся до 1814 года. Лишь в 1814-м город стал свободным, сбросив бремя Церкви.

Поехали, посмотрим, что там в Сиджесе есть.



Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала