Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

Парфюмер за работой

Парижские фонари

В прошлый свой приезд в Париж я писал про парижские двери. Другим важнейшим элементом городской среды, определяющим внешний вид города, являются фонари. На этот счёт, как и на счёт дверей, Москва ужасна. Все красивые довоенные фонари благополучно заменили на уродливую серую гадость, обвитую проводами со всех сторон. На одном фонарном столбе в Москве может висеть до 50 (я однажды насчитал 64, но это мегарекорд) чёрт-ти каких кабелей и проводов, которые во всём цивилизованном мире давно убраны под землю. На всю Москву есть едва ли десяток мест с хорошими фонарями – в основном это парки. На улицах же либо жуткие серые столбы, либо подвешенные на проводах по центру исторической улицы лампы.

Но мы поговорим о Париже. Это город божественных фонарей. В парках и уникальных местах они могут быть довольно разнообразными, но в обычной городской среде существует всего два-три типа фонарей и несколько их разновидностей. Спешу заметить, что в посте нет фотографий дверей каких-то особых мест – это обычные фонари в обычных кварталах – и такие в Париже все.

Типовой парижский фонарь бывает двух основных типов. Для исторической застройки он такой. Провод проложен под картнизами; если возможности проложить по линиям здания нет, провод просто красят в цвет стены.



И для современной застройки. Растяжка, которая тянется от фонаря, к нему отношения не имеет – она временная, на ней висит какая-то рождественская инсталляция (снимал в первой половине января). Провод под цвет здания.



Вот о фонарях и поговорим под катом. Это же лицо города, право слово.

Collapse )

Список путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

9-11 сентября: Франкфурт-на-Майне. Часть 2

Первая часть отчёта
Третья часть отчёта

Итак, в первой части отчёта мы бродили по той части Франкфурта-на-Майне, которую можно назвать «старой». Хотя, как мы имели возможность убедиться, старого там достаточно мало. Теперь немного расширим нашу территорию и пройдёмся по более широкому кругу, тоже вполне себе интересному.



Collapse )

Уф-ф. В двух частях мы прогулялись по северному берегу Майна. В последней части быстро пройдём по южному – он значительно меньше в плане интересных штук. То есть штук там много, но они расположены на достаточно скромной площади.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

11 июня 2013 года: Гленфиннан

По дороге из Маллая в Форт-Уильям есть на железной дороге маленькая станция Гленфиннан. Живёт в там человек 200, наверное, но историческая слава Гленфиннана совершенно необъятна.
Первый раз Гленфиннану повезло 19 августа 1745 года – именно здесь Карл Эдуард Стюарт по прозвищу Принц Чарли поднял флаг Шотландии и собрал войска, знаменуя начало якобитского восстания.
Второй раз Гленфиннану повезло в 1901 году при прокладке железной дороги из Форта-Уильяма в Маллай. Именно здесь инженер сэр Роберт Макальпин построил свой знаменитый Гленфиннанский виадук.
В третий раз Гленфиннану повезло 3 ноября 2001 года, когда в прокат вышел фильм «Гарри Поттер и философский камень». С этого момента в туристах, приезжающих посмотреть на виадук, не стало отбоя.
Короче, поехали.



Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

8 июня 2013: Керкуолл

В столице Оркнейских островов, городе Керкуолл, мы были в течение всего лишь 50 минут. Это личный рекорд по обеганию города с титанической скоростью, можно сказать. Так что подтвердить полноценность отчёта, к сожалению, не могу: что увидели, то увидели.
Впервые Керкуолл упоминается в 1046 году. Статус города Керкуолл получил от Якова III Шотландского в 1486 году, потому что в 1468 году норвежский король Кристиан I подарил ему Оркнейские острова со всеми людьми и населёнными пунктами в качестве приданого к своей дочери Маргарите, которую за Якова III выдавал замуж. Так что это не исконно шотландская территрия. Само название города происходит от норвежского Kirkjuvagr, «Церковная бухта».
В общем, пробежимся по Керкуоллу.



Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

6 июня: Абердин. Часть 2. Старый Абердин

К первой части

Итак, в первой части отчёта мы прошлись по Новому Абердину, чуть более чем полностью построенному из серого гранита. Я небуду повторять историю, почему Новый Абердин оказался на порядочном отшибе от Старого, и почему у Абердина – два городских центра. Это всё я в прошлом отчёте описал.
Теперь же мы пойдём по улице Кинг-Стрит к по направлению к средневековой части города.



Collapse )

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

4-6 марта 2013: Лозанна, часть 1

Вторая часть отчёта
Третья часть отчёта

Целую вечность назад, в начале марта, я побывал в Лозанне, четвёртом по величине горде Швейцарии. В целом город средней для Европы чистоты, местами весьма посредственно отремонтированный, а количество гастарбайтеров в процентном отношении превышает московское. Два гастарбайтера из какого-то солнечного Туниса попытались отжать у меня фотоаппарат в самом центре города и были громко посланы по адресу.
Но отчёт, конечно, не об этом. Всё-таки Лозанна – это олимпийская столица. Российские спортивные чиновники теперь там днюют и ночуют. Я тоже немного подневал и поночевал, результат чего вам и представляю.
Большую часть времени было пасмурно, иногда выползало солнце, поэтому фотографии разного качества. Так как город делится на части железнодорожными путями, примерно так же я решил поделить и отчёт. Первая часть – «верхний город» (севернее путей), вторая – «нижний город» (южнее путей, набережная), и третья – то, что останется.
Итак, центр Лозанны.



Collapse )

Во второй части отчёта мы пойдём в нижнюю часть города, к берегу Женевского озера, и посмотрим, что там будет.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

2-4 октября, Гренобль. Часть 1, левобережная.

Ко второй части.

Внезапно я побывал в Гренобле. Ездил я туда по работе, и времени на осмотр города почти не было. Лишь пара часов вечером первого дня и пара часов утром третьего дня. Тем не менее я, когда один, бегаю по достопримечательностям с нечеловеческой скоростью и фотографирую всё тоже, поэтому вышло у меня фотография аж на отчёт в двух частях. Зато почти весь город осмотрен, крайне мало осталось «непокрытой» территории.
Как и почти все города Франции, Гренобль основан римлянами (тогда он назывался Грацианополь), потом был на территории Бургундии, потом – в составе Свящённой Римской империи, потом – в составе Франции. Город произвёл на меня впечатление довольно небогатого и не слишком чистого в сравнении с другими небольшими городами (вроде Дижона или Орлеана), но при этом его пригороды – крайне вычурные своей аккуратностью и богатством. Скорее всего это связано с тем, что обеспеченные люди предпочитают жить вне города.
Кормит Гренобль в первую очередь наука, потому что Гренобль – это такая французская Силиконовая долина, помноженная на Дубну и Стерлинг. То есть там всякие исследовательские центры и так далее. Плюс на удивление крутой музей живописи, заполненный импрессионистами так, что сравнить можно даже с Эрмитажем и Метрополитеном.
В общем, поехали.



Collapse )

И хватит для первого отчёта. Во втором будет правый берег Изера. Там, где гора, замок, самая старая улица в городе и места обитания Жана-Жака Руссо.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

Кносский дворец

Итак, Кносский дворец. Туристическая такая легенда и множество красивых фотографий с красными колонными и фресками 4000-тысячелетней давности. На деле всё не совсем так.
Если вы видели мой отчёт о Малье, то спешу заметить: дворец в Кноссе сохранился не лучше. То, что откопал чуть более века назад Артур Эванс, представляло собой стены и контуры, едва ли в 1,5 метра высотой. Фрески сохранились или рельефные, уже потерявшие краску, но сохранившие очертания, или рассыпавшиеся на осколки, которые археологи собирали как паззл. Самая знаменитая фреска с тремя женщинами сохранилась где-то на 25%, всё остальное дорисовано в наше время, в том числе и женские лица.
Это не умаляет археологической ценности находок времён Минойской цивилизации. Они действительно прекрасно строили, отлично рисовали неплохо писали, даром что критское иероглифическое письмо так и не расшифровано. Но львиная доля пиара Кносса сделана только для туристов. И Эванс, конечно, хитрый был, многое заново отстроил.
Да, работы в Кноссе вяло ведутся и по сей день. Типичная новостройка Эванса:



Collapse )

Подытоживая, можно сказать, что Артур Эванс – большой молодец всё-таки. Он оставил примерно половину дворца в исконном состоянии, половину же – достроил для наглядности. Это отлично привлекает туристов до сих пор – в противовес дворцу Мальи, где то же самое, но не надстроено.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

Май/июнь: Малья

Как я уже упоминал в отчёте о Сталиде, Малья – достаточно старый город. Но когда в 60-х сюда повалили туристы, местные фермеры поняли, что с гостей можно драть больше денег, нежели получается заработать на картошке и оливках. В итоге Малья разделилась на три части. Первая – «Старый город», вторая – «Новый город» (клубы, рестораны), третья – археологические раскопки минойской эпохи. А самая популярная футболка, продающаяся в Малье, имеет на себе надпись: «Fuck Ibiza, it is Malia!»
Факты. На сегодняшний день в Малье 3700 человек постоянного населения. Именно в раскопках дворца Мальи нашли подвеску в виде ос – один из символов Крита. Официальная дата первого упоминания города в византийских документах – 1390 год. Но в 1960 году тут построили первый отель – и завертелось.



Collapse )

Следующим отчётом я пройдусь по Кносскому дворцу и по тому, как он сохранился на самом деле (то, что нам показывают на открытках, несколько отличается от правды).

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Парфюмер за работой

Май: Ираклион

В общем, как многие знают, мы побывали на Крите. Правда, только на северном, туристическом побережье. Когда-либо съездим и на более аутентичное, южное. Собственно, отчётов будет несколько: большой-большой про Ираклион и поменьше про Сталиду, Малью, Агиос-Николаос, Кносс и Спиналонгу.
Вообще, история Крита чётко делится на периоды, потому что он всегда кому-то принадлежал. Сначала Риму, затем Византии, затем арабам, затем снова Византии, затем Венеции, затем Османской империи. Был краткий период (1898-1913), когда Крит был независимым государством. Но из-за трудностей в экономике критяне сами попросились под крылышко более богатым грекам, и с 1913 года Крит – греческий остров. Но ввиду того, что под греками исторически он никогда не был до того, культура там очень своеобразная, отличная от материковой Греции. Греки начали активно переселяться туда, кстати, при османах.

А мы про Ираклион, столицу Крита. Как и сам остров, город всё время переходил из рук в руки и постоянно перестраивался. Номинально именно тут находился центр минойской цивилизации, старейшей в Европе (Кносс – прямо около Ираклиона), то есть 4,5 тысячи лет назад тут уже ого-го какие дворцы строили. С тех пор многое изменилось. Город назывался Хандак (под арабами), Мегало Кастро (под византийцами), Кандия (под венецианцами), Хандакас (под турками) и, наконец, в начале XIX века обрёл название Ираклион. В честь Геракла.
Короче, пойдём гулять по столице Крита.



Collapse )

Далее будет, видимо, про Малью и про Сталиду, это курортные городки. Там больше о быте греков, которые работают с туристами, нежели о каких-то достопримечательностях (хотя в Малье есть дворец минойской эпохи).

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.