?

Log in

No account? Create an account

Парфюмерная мастерская.

Я делаю добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.

Previous Entry Share Next Entry
Болгар: главный город Волжской Булгарии
Парфюмер за работой
nostradamvs
Самое забавное то, что месяц назад я о существовании Болгара не знал. Хотя многие иностранцы (я поговорил с англичанином и итальянцем – туристами), как оказалось, знают. Потому что это просто кладезь археологии, зона Всемирного наследия ЮНЕСКО и вообще очень крутое место. Ну вот, довелось внезапно побывать. И я решил тряхнуть стариной, сделать отчёт.

I фаза

Краткая история Болгара такова. Первое упоминание – 920 год; уже тогда город был крупным торгово-административным центром волжских булгар, и оставался столицей государства вплоть до 1236 года. Ещё в 1220-х монголы начали бурно атаковать Волжскую Булгарию, булгары сражались как могли, но в 1236-м столицу взяли.

И Болгар внезапно стал… столицей Золотой Орды. Ненадолго – здесь располагалась ставка Бату, пока в 1250-х внук Чингисхана Батый не основал Сарай-бату. После переезда столицы в Сарай-бату Болгар оставался региональным центром земель Волжской Булгарии. Его несколько раз разрушали в ходе различных войн, восстанавливали, а в 1431 году воевода Фёдор Палецкий окончательно сжёг город ко всем чертям. И стало пусто.



А о дальнейшей истории Болгара с фотографиями можно почитать под катом.

II фаза

Возрождение наступило в начале 1700-х, когда на месте былой столицы основали православный монастырь. Построили церковь, сохранившиеся каменные постройки Болгара использовали как складские помещения и в других хозяйственных целях (что их, надо сказать, и спасло). К концу XVII века монастырь оброс городом, который стал называться Спасском, потом образовался Спасский уезд. Существовал Спасск (переименованный в Куйбышев) вплоть до 1957 года, когда строили Куйбышевское водохранилище. Потому что при этом строительстве Спасск благополучно затопили. Историческая зона сохранилась, так как она расположилась на возвышенности – сам город рос в низину, и ныне находится под водой.

III фаза

Тогда же основали новый Куйбышев в стороне от археологических территорий. Обычный советский провинциальный городской посёлок, ничего особенного. В 1969 году, наконец, зону Болгара объявили охранной и начали цивилизованные раскопки. В 2000-м территория стала музеем-заповедником, в 2010-х подверглась по-настоящему серьёзной научной реставрации и реконструкции по требованиям ЮНЕСКО и в 2014-м заслуженно вошла в списки Всемирного наследия. В самом городе сегодня живёт 8300 человек.

Ну что ж, пойдём в город!

Сначала прогуляемся именно по заповедной части, а затем сходим в сам Болгар, посмотрим, есть ли там, на что посмотреть.

Входим в городище через Западные ворота. Это довольно точная копия реальных ворот Старого Болгара. Влево уходит земляной уступ – это следы окружавшего город рва.



Около ворот – полноценный, как в Европе, визит-центр с сувенирами и картами. И билетами. Можно купить единый на все внутренние музеи, можно только для отдельных точек посещения. Можно купить и на местах, в каждом музее отдельно. Стоит всё копейки.



По всей территории размещены инфостелы.



Вывеска. С другой стороны аналогичный знак на татарском языке.



А вот это уже входной знак по нормативам ЮНЕСКО. Фото сделано в 6.25 утра, женщины впереди – не туристы, а идут на работу, сотрудницы какого-то из музеев. Вообще людей на снимках мало, так как я обежал большую часть территории до открытия музеев. В 12 часов дня там уже было не протолкнуться, туристов реально МНОГО.



В городище заходит две городских улицы – Мухамедьяра и Назаровых. Улица Назаровых становится внутри улицей Музейной. Её теоретически хотят полностью застроить как городскую XIX века, и чтобы каждый дом был музеем какого-то быта. Но пока что это пустырь. Музейная уходит направо, Мухамедьяра – налево.



Забавно то, что на этой территории до всякого ЮНЕСКО была обычная советско-провинциальная застройка из говна и палок. Часть людей уехала, а часть так и продолжает жить в своих домах на территории заповедника. Как-то так:



На самом деле номинально это не город Болгар, а село Болгары. То есть территориально мы идём по отдельному селу. Постоянное население села – 179 человек.



Дворы-музеи отличаются от обычных жилых тремя вещами. Во-первых, они очень аккуратные и чистый – это такой идеальный вид, который могла бы иметь российская провинция, если бы она не была российской. Никаких синих шин и жёлтых газовых труб. Во-вторых, здания чаще кирпичные. В-третьих, единообразные заборы.



Это, например, музей дворянства Спасского уезда – каким оно было до затопления города.



Дома новопостроенные, но очень качественно и натурально, не отличил бы от XIX века, если бы не знал.



Ещё один музейный двор, кажется, что-то связанное с речным купечеством.



А это обычный жилой дом.



Вот макет этой зоны, сфотографированный в музее. Видно, что планируется всё застроить дворами (я иду от ворот).



Но пока что большая часть Музейной улицы выглядит пустырём:



Но вот слева начинается кое-что интересное. Это музейная часть раскопа деревянных районов Старого Болгара.



Абсолютное большинство зданий в городе были деревянными, и, естественно, до наших дней не дошло вообще ничего. Археологи раскопали квадратные следы, где были дома – и очертили их границы. Рядом пустили деревянные настилы, имитирующие аналогичные в XIV веке. То есть ты ходишь как бы по карте реальной застройки.





Выглядело это примерно так:





Печи для обжига:



Везде инфостенды с картами раскопа и указанием, где именно вы находитесь.



Вот тут важно понимать. ВСЯ территория городе, все поля, по которым мы ещё пройдёмся, была застроена точно так же. Это была огромная деревянная застройка, напоминающая современные фавелы. Плюс несколько каменных зданий. Просто вот так же обрабатывать всё это огромное поле нет смысла. Так что выставочная часть ограничилась небольшой территорией.



Здесь же – музей Булгарской цивилизации. Он на деле шестиэтажный, большой – просто уходит вниз, к реке, под гору. Это вход с верхней части города.



Музея прямо над пристанью, куда подплывают курсирующие по Волге теплоходы. С них идёт немало туристов.



Снизу выглядит так:



Несмотря на видимую монументальность, всё построенное в 2012 году великолепие уже начинает разваливаться, потому что сделано из китайского говна. Ну, простите.



Два слова о том, что в музее. В первую очередь – множество всяких артефактов, найденных в городище.







Шикарные бусы:



Во-вторых, множество макетов-реконструкций зданий, которые мы встретим на территории. Их снимки я буду размещать рядом со снимками зданий для сравнения.



Ещё в здании расположен памятник поэту Кул Гали (XIV век), важнейшему литератору средневековой Булгарии. Его главная поэма называется «Кыйсса-и Йосыф». Оригинал не сохранился, известна она по спискам, поэтому точно неизвестно, на каком языке писал Кул Гали – булгарском, тюркском или огузском.



Всё, пошли дальше. А дальше нам встречается какое-то довольно страшненькое новостроечное здание, напоминающее мечеть. Это так называемый «Памятный знак», воздвигнутый в 2012 году в честь какого-то n-летия принятия волжскими булгарами ислама в 922 году.



Внутри расположен музей Корана, но я не пошёл, мне не очень интересно. Я не понимаю, почему нельзя называть здание «музей Корана», почему надо писать «Памятный знак», ну какой это знак. Тем более что внутри хранится самый большой в мире когда-либо напечатанная Коран.



Вид от музея Корана.



Обратите внимание, что у подножия лестницы, ведущей вниз, какие-то монументы. Это музей тюркской письменности.



Всего стадий развития письменности было пять.



На монументе – как раз пять ступеней, и на каждой образцы литературных памятников на данной конкретной письменности. На лицевой стороне – сами символы, на боковой – табличка с переводом.





Поднимаемся обратно к музею Корана, идём дальше. Минуем старенькое, района XVIII века, здание магазина. Оно входило в комплекс монастырских строений – это немногое, сохранившееся от города Спасск.



И ещё следы Спасска:



Ну и монументальный туалет. На планах он называется «Зал омовений», на мусульманский манер.



Но вот мы приближаемся к одной из главных достопримечательностей комплекса, пусть и практически несохранившейся – Соборной мечети Старого Болгара. Клёво, кстати, сделаны стеклянные таблички с нанесением, можно глазом совместить «как было» и «как стало».



Соборная мечеть была завершена к 1260-м годам, но крепостные башни на её углах появились позже – в 1360-х, когда стало ясно, что здание должно нести не только религиозную, но и оборонительную функции.



Демонстрация того, что деревянные домики были и здесь.



Мечеть раздолбали в XV веке, а потом она много лет продолжала ветшать. Красная граница – исторический уровень кладки. Выше – современная надстройка по архитектурному методу (такой применен, например, в Кносском дворце).



Внутри сохранились какие-то колонны, какие-то – демонстрационный новодел (но отличный).



Одна из башен изнутри.



На переднем плане – оригинальная колонна.



Теперь несколько слов о кладке, чтобы вы понимали, как это делается. Старая кладка, даже сохранившаяся, чудовищно пообтёсана ветрами, песками, дождями и так далее. Прямо на ней что-то строить нельзя. Поэтому она берётся в имитирующую её внешний вид консервационную кладку, которую мы видим снаружи. Там, где это возможно, оригинальная кладка всё-таки выводится на передний план (внутренние стороны башен).



Вид выходит вот такой, очень аутентичный.



Вот тут реконструировали окно с узорами (кладка тут по бокам, обратите внимание, оригинальная).



Ещё один общий вид.



Теперь два слова о минарете. Он стоял довольно долго, а при Петре I по личному указу царя был подлатан – и достоял до 1841 года. Поэтому сохранились его подробные чертежи и гравюры-изображения, сделанные в начале XIX века. Обрушился он от ветхости. Его полностью реконструировали в оригинальном виде – так делают и на Кноссе.



А теперь для общего понимания – макеты из музея. Общий вид мечети в районе конца XIV века.



Разрез:



Пойдём далее. Второе по заметности после мечети здание – это бывший главный храм монастыря, Церковь Успения Пресвятой Богородицы. Построена в 1732-1734 годах на средства казанского купца Михляева.



Фундаментом церкви послужили обломки фундамента бывшего ханского дворца Болгара, а также в количестве – могильные плиты с мусульманских кладбищ города (что много говорит о христианстве, впрочем, как и о любой другой религии).



Забавно смотрится возле минарета.



Детали. Красивые.





Ещё одно известное с XIV века здание – это Северный мавзолей. В нём располагались могильники знати. Полукруглый купол был восстановлен в 1969 году при реставрации. Вот эти низенькие стены, обрамляющие вход, на деле были основанием крытого коридора. От мавзолея к мечети вела мощёная дорожка (как и сейчас). Мавзолей использовался монахами в качестве склада.



Внутри выставка сохранившихся плит. Вот что мне нравится – всё открыто, везде можно, никаких заборов. Потому что есть правила ЮНЕСКО, против которых традиционное русское «низзя» не работает.





Следующее здание тут же, если это можно назвать зданием, – руины Ханского дворца. На самом деле это часть дворца (остальная вообще превратилась в прах), да и от этой остались только контуры стен. Поэтому реставраторы решили не умножать количество таких контуров – ими и так заповедник полон. И сделали на этом месте аналогичных размеров навес, под которым – небольшая выставка различных объектов, найденных на территории комплекса.



Контуры стен:



Выглядело это примерно так (фото из музея):



Всякие разные камни:



От дворца вниз к реке уходит так называемая Тропа Правителей. Тоже хорошая европейская практика – вроде прогулочная дорожка, а походу дела просматриваешь хронологию смены ханов.





Каждый хан обозначен каменным знаком:



Площадь у основания тропы.





По набережной вдаль уходит аналогичная тропа поэтов и писателей. Вообще, набережная прекрасная, очень приятно по ней гулять. И реально длинная.



Далее – Восточный мавзолей. Ровесник Северного, и назначение то же самое. А вот форма у него другая, и причина этого забавна. Если Северный мавзолей монахи использовали как склад, то Восточный переделали в православный храм!



Внутри видно, что купол – круглый, и это оригинальный круглый купол XIV века. Просто в XVIII веке над ним надстроили остроконечную крышу, более традиционную для церкви. Окна расширили плюс прорубили одно дополнительное, поставили внутри печь и настелили пол. И мавзолей стал Церковью Святого Николая.



При реставрации пол подняли, и оказалось, что под ним вполне себе сохранились саркофаги, которые монахи поленились вытаскивать. Кирпичная линия посредине – это монахи построили под полом прямо поверх мусульманских могил, чтобы на этот фундамент опереть тяжёлый иконостас.



Очень круто сделаны стеклянный перила по периметру – на них вся подробно расписанная археологическая история мавзолея.





Всё, пошли дальше. Ещё одна монастырская постройка, лавка XVIII века. Памятник регионального значения с китайскими пластиковыми стеклопакетами – к сожалению, это здание не подпадает под охрану ЮНЕСКО, так что тут всё по-русски.



Выставочный зал – там художественный музей «Болгары в изобразительном искусстве», я туда не пошёл. Исторически это был чей-то особняк, построен в XIX веке, ещё один кусочек Спасска.



Ряд лавок и музейчиков.



А мы сделаем небольшой крюк и сходим к ещё одной местной достопримечательности – колоду Габдрахмана. Придётся пройтись. Дорожки в заповеднике хорошие. Есть вот такие, очерченные белым, есть более забавные (позже покажу).



Прямо между историческими раскопками – дома местных жителей.



Шикарно укрепленная набережная.



По дороге к колодцу мы попадаем в парк-лабиринт.



В нём много мелких дорожек и лавочек, а между ними – увеличенные копии различных археологических находок, сделанных на территории. Очень круто.



Идол из «дома врача» (встречался нам ранее).





Самый распространённый тип объектов на территории. Это банный комплекс XIV века. Остался лишь фундамент.



Подход к колодцу внезапно платный, 50 рублей. Ворота.



А вот и сам колодец Габдрахмана. Габдрахман – это местный мусульманский святой. По легенде булгары изначально не хотели принимать ислам. Но у хана была дочь Туйбике, которая тяжело болела. И тогда пришедший вместе с мусульманской делегацией табиб (лекарь) Габдрахман прикоснулся посохом к земле, и оттуда по воле Аллаха пошла святая вода. Туйбике испила воды и исцелилась, а булгары в благодарность согласились принять ислам – это произошло в 922 году. Колодец воздвигнут недавно над тем самым местом, где по легенде Габдрахман прикоснулся посохом к земле. Габдрахман, к слову, остался в Булгарии навсегда и на принцессе женился.



Собственно, рядом – святой источник.



Вокруг колодца – небольшой парк с беседками. Можно погулять.



Вернёмся к основному комплексу (колодец сильно в стороне) и пойдём дальше. Это руины Восточной палаты, которая служила хану баней.



Центр композиции – печь, располагавшаяся ниже уровня пола. Через неё протекала вода и нагревалась. По сути, всё здание представляло собой огромный проточный водонагреватель.



Далее вода курсировала под полом по каналам.



Реконструкция (фото из музея):



Внешний вид:



Глиняные трубы, найденные на территории здания. Вообще, в музее очень круто всё организовано. Рядом с макетом-реконструкцией каждого здания – найденные в нём объекты, прямая связь.



В последний раз оглянемся на комплекс – и пойдём дальше.



Впереди виднеется малый минарет.



Приятные уютные тропки. Кстати, отдавайте себе отчёт: ВСЁ это было застроено деревянными домами, как я уже говорил ранее. Никакого поля тут не было.



Мостик.



Но вот мы подходим к небольшому комплексу кладбища Старого Болгара. Это было кладбище городской знати, хоронили тут в больших каменных мавзолеях (достаточно для реставрации сохранился один, ныне называемый Ханским). И ещё тут был и есть отдельный минарет.



В центральном мавзолее сохранились и стены на полную высоту, и купол. Стены порядком пообтесались, так что им придали оригинальную форму с помощью консервирующей кладки (см. картинку выше).



Остальные мавзолеи не сохранились – только на уровне остатков нижней части стен. Мавзолеи примыкали друг к другу.



Оригинальная кладка в фундаменте мавзолея.



Внутри – собранные со всей территории могильные камни.





На деле кладбище было большим. Цитирую: «Кладбище у Малого минарета по преданиям называется «Xанским». Над отдельными могилами долгое время сохранялись каменные надгробия. Могилы тянулись рядами с севера на юг. Большинство погребений совершено в ящиках, над которыми выложены не большие склепы из камня. Во второй половине XIV в. здесь был построен, минарет, который в отличие от Большого у Соборной мечети был назван Малым, поставленный согласно преданиям на месте захоронения «святых булгар». Минарет является составной частью множества окружающих усыпальниц, кладбища, поминальных мечетей. Раскопки показали, что с южной стороны к минарету примыкала неширокая стена, камни из которой были полностью выбраны местными жителями. На месте былого здания оказалась яма, заполненная строительным мусором, возможно, это были остатки мечети».



Вау! Уникально для России, но внутрь можно легально попасть, вход 50 рублей. Чтоб вы понимали: высота дверцы – примерно 1 метр 40 см, не выше.



Крайне узко, не для клаустрофобов. Но мне не привыкать, я в Шотландии и не на такое лазил.



Но то, что снизу кажется балконом, на самом деле – карниз. Туда можно высунуться, но не выйти. Муэдзин поднимался выше, на плоскую крышу (остроконечного конуса исторически не было) и вещал оттуда.



Сейчас хода наверх нет: крыша закрывает верх наглухо, а ступени намеренно оставлены неотреставрированными, стёсанными. Реставрация происходила в 1970-х. Сейчас бы сделали иначе – с выходом наверх, уверен.



Узорчатое окошко.



Тут же, на территории, современный памятник Сахибам, собственно, первым проповедникам ислама в регионе. По легенде на этом месте похоронен тот самый Габдрахман, один из Сахибов, лекарь. Всего их было трое. После выполнения миссии двое вернулись обратно в Медину, а третий дожил жизнь тут – тут и похоронен.



По-моему, без крыши лучше.



Пойдём дальше. Дальше у нас огромное поле с раскиданными по нему достопримечательностями. Дорожка наикрутейшая.



Среднестатистическая достопримечательность Болгара – это остатки стен какого-нибудь мавзолея. Мавзолеев по городу было раскидано несколько десятков.



Это вот мавзолей №4.



Бесконечные поля. Раньше тут был деревянный город. И юрты.



В зарослях прячется музей исторической реконструкции «Ханская ставка».



Довольно убогий, смотреть не на что.



Юрта красивая разве что.



Едва ли не самое интересное в «Ханской ставке» – дом, где прячутся реконструкторы. Очень красивый и походу дела дореволюционной постройки.



Единственное хорошо сохранившееся каменное здание гражданского назначения (не мечеть, не минарет, не мавзолей) – это так называемая Чёрная палата. Здание построено в XIV веке (первое упоминание – 1361 год) и служило судом.





Конечно, когда-то оно выглядело иначе. Но время никого не щадит.





Неподалёку – типичные руины Белой палаты, комплекса бань XIV века. Ещё в XIX веке они были в приличном состоянии, даже с куполом.



По территории заповедника можно передвигаться на наёмных электромобилях.



Скамейки in the middle of nowhere. Кстати, очень функциональные. Реально устаёшь бродить по этой территории, хочется присесть. Интересно, что примерно в середине поля-города дорога внезапно пересекается… взлётно-посадочной полосой, широченной линией асфальта, ныне расчерченной под парковку туристических автобусов. Это был, как ни странно, аэродром Болгар, да-да, прямо на раскопе. ВВП 04/22, код UWKT.



Ещё одни руины мавзолея (что видно в реальности, как выглядит в плане, как было когда-то).







На деле всяких руин всяких мавзолеев на территории полным-полно. Даже подписаны не всех. Вот, например, неподписанные (это в самом начале, недалеко от музея):



А вот уже тут, почти у выхода, но далеко в поле, я к ним через бездорожье плёлся.





В этом мавзолее было 10 погребений. Некогда он выглядел вот так:



И вот, наконец, мы выходим из комплекса через Южные ворота.



Перед нами – Белая мечеть Болгара. Построена в 2010-2012 годах.



Тут же сувенирные ряды.



Мечеть красивая.



Минус в том, что построена, как и почти всё в современной России, из китайского говна, которое уже начинает разваливаться.



Интерьер – ну, мечеть как мечеть, что мы там не видели.





Всякая традиционно красивая вязь.



От современных технологий и исламу не скрыться.



Служитель бубнит суры. Слышно их и внутри, и снаружи – у него микрофон, вокруг динамики. Как, кстати, такой служитель называется? Это же не имам и не муэдзин?



В голом поле за мечетью распласталось большое здание Болгарской исламской академии, открытой в 2017 году.



Интересно то, что мы ещё не закончили со старым городом. Уже за территорией заповедника, то есть за границами Старого Болгара, находилось ещё одно выносное укрепление – Малый Городок. Пойдём от мечети к нему.



Вот план. Слева – укрепления основного города, слева – малый городок. То есть тоже деревянные укрепления, а затем что-то вроде небольшой крепостёнки. Пока что рабочая версия археологов – постоялый двор для торговцев. Раскопки не выявили следов роскоши, то есть это не резиденция богача, и как форт не прокатывает – стенки были тонкие, в пару кирпичей.



Вход в малый городок обрамлён двумя башнями:



Исходное состояние:



Порог подлинный:



Скорее всего, проезжих купцов в город не пускали, они останавливались тут. На ворота можно залезть:



Дверца.



Ещё одно здание комплекса находится в противоположном его конце. Оно, судя по всему, так и не было достроено – его разрушили во второй половине XIV века во время очередного набега, и оно так и не успело ничему послужить.



Подлинная и консервирующая кладка.



А теперь пойдём уже, наконец, в сам город Болгар. Посмотрим, чего там в 1957 году наосновывали. Самый интересный объект вне истории про Волжскую Булгарию – это деревянная Свято-Авраамиевская церковь. История его такова. Когда в 1957 году Спасск затопили, все его церкви оказались на дне водохранилища.

В конце перестройки отношение к религии стало более лояльным, и было решено всё-таки построить в Куйбышеве (который ныне Болгар) хоть какой-то храм. Успенскую церковь около Соборной мечети использовать было нельзя – в ней уже был музей (он и сейчас там). А в это самое время медленно умерло расположенное в 15 километрах от Куйбышева село Порфирьевка, где как раз была никому не нужная и приходящая в запустения деревянная церковь 1888 года постройки. Вот её-то взяли, разобрали, перевезли и собрали на новом месте. Да, это она. Цвет страшненький. Забор тоже.



Около церкви внезапно выставка макетов различных православных храмов.



Издалека смотрится крутецки.



Но вблизи понятно, что у создателей были большие проблемы с разрешением печати.



Выносной алтарь Святого Авраама, поставленный в 2008 году. Подозреваю, что бог покарает кое-кого за синюю сетку Рабица.



Закрывайте на вертушок!!!



Ещё один занятный объект в районе – музей Хлеба. В нём отражена история хлебопашества Татарстана от самых первобытных времён до наших дней.



Музей – это большая территория, где расположены разные домики: трактир, мельница, кузница и так далее. Мастер-классы для детей, всё такое. Мне было скучновато, но в целом идея норм.







Динамический полноразмерный макет водяной мельницы:



Далее пойдём в город. Как нетрудно догадаться, ничего старше 1957 года там нет. Болгар выглядит как совершенно обычная русская провинция – потёртая, помятая, безвкусная, бедная.



Улица Ленина.



На перекрёстке памятник Казанскому обводу – системе противотанковых укреплений вокруг Казани, построенных в 1941-1942 годах. Обвод держали в боеготовности всё время, пока была опасность того, что немцы доберутся до тех мест. Но не добрались.




Современная местная городская мечеть (была главной до Белой):



Наряду с частным сектором, в городе много барачного типа поздних сталинок:



Некоторые очень страшненько обшиты сайдингом. Хотя сами по себе они могли бы быть симпатичными.





Памятник героическим рабочим.



Сохранившийся советский стенд «Кино».



Несколько приятных на вид сталинок в плохом состоянии. Даже ЛДПР неспособна постелить асфальт перед своим офисом.





Типовая застройка.





Ранний деревянный барак. Приятный на вид, к слову. Если бы не состояние.



Многие дома спереди (только спереди) обшиты сайдингом, отчего выглядят ещё печальнее.



Крупнейшее промышленное предприятие Болгара – хлебозавод. Его ворота ещё несут отпечаток сталинского неоклассицизма.



Бывшая сторожка завода.




Подозрительно хороший домик. Возможно, остался от Спасска.



Ну всё, пока.



Резюмирую. Место очень интересное. Старый Болгар – прекрасная достопримечательность, сюда стоит съездить, вы не потратите день зря. Вложены деньги, всё качественно отреставрировано и показано, все двери открыты, обслуживание хорошее.

Просто не надо заезжать в современный город. Совсем не надо.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала


Posts from This Journal by “Фотоотчёт” Tag



  • 1
Здравствуйте!
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категории: История.
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.

Ошиблась, конечно. Это категория "География" или "Путешествия", никак не история.

"здесь располагалась ставка Бату, пока в 1250-х внук Чингисхана Батый не основал Сарай-бату"

Это разные люди, что ли? А я за одного считал!

Чингисхан и Батый? Конечно!

А с Бату и Батыем есть такая штука, что человека называют Батый, а его города и ставки - Бату, хотя это одно и то же. Пошло из русской речевой традиции.

Edited at 2019-07-30 10:12 pm (UTC)

Спасибо за пост! Включил в свой сборник фоторепортажей

Что-то я пропустил и твой приезд на книжный фест, и этот тоже.

Булгар действительно приятно посетить. Как бы не лучшая турплощадка республики.
А в туалете внутри действительно зал омовений.

А знаешь, я тут буквально на один день, причём в Казани даже не был. Ночью в субботу приехал сразу из аэропорта в Болгар, утром по нему побегал, прочёл лекцию на студенческом форуме и сразу в аэропорт.

Я напишу, как ещё буду. Казань с некоторой регулярностью зовёт.

Кстати, "Изобретено в СССР" на Озоне появится в печатном виде?

О, спасибо! А то мне только цифровую версию предлагал.

Живу за 60 км от Болгара, периодически езжу туда погулять.
Ты приехал в разгар туристического сезона, поэтому все везде платно, а так на тот же минарет подняться обычно бесплатно.
А в конце августа и в декабре в заповеднике проходят исторические фестивали.

Также рядом с Музеем хлеба находится Царство верблюдов, а немного дальше, в Приволжском, страусиная ферма.

По поводу жилого сектора рядом с заповедником - когда занимались открытием заповедника, людям был предоставлен выбор - либо они остаются жить там же, либо вместо их домов им дают новые, типовой застройки - в Приволжском. Некоторые воспользовались предложением, некоторые остались.

Также у заповедника и гостиничного комплекса, построенного в 2018 году, есть огромный минус. Система водоснабжения города не рассчитана на такие объемы, в итоге большую часть года в самом городе вода течет коричневого цвета, местные жители уже устали на это жаловаться.

И поправлю немного:
ХПП - хлебоприемное предприятие, там принимают зерно у разных крупных хозяйств. Хлебозавод находится дальше в ту же сторону, у выезда из города в сторону старого реч.порта.

> ХПП - хлебоприемное предприятие

Я знаю (погуглил), но подумал, что в свете того, что мне понравились только ворота, можно оставить более понятное слово "хлебозавод" :)

> рядом с Музеем хлеба находится Царство верблюдов

Видел, там рекламы её полным-полно. Но что-то к верблюдам не потянуло )

> либо они остаются жить там же

Так это, если честно, крутяк - жить там, а не в типовой застройке в Приволжском. Другое дело, что если бы это была заграница, то у каждого местного жителя уже бы был свой мелкий бизнес по продаже туристам какого-нибудь барахла. А у нас просто раздолбанные дворы :(

> гостиничного комплекса, построенного в 2018 году

Ой, а я что-то не заметил гостиничного комплекса. Я жил в "Регине", маленькой и явно перестроенной из какого-то советского санаторного строения.

Отель Кул-Гали. Он в Приволжском, то есть, немного дальше музея хлеба.
Те, кто переехал в Приволжский, жалеют, что это сделали. Но у нас же как всегда, предложение выглядело столь заманчиво, что не удержались.
И еще в заповеднике регулярно продолжаются раскопки. По-моему, каждое лето работников нанимают.

Там ещё копать-не-перекопать )

Есть вопрос немножко не по теме, но к тебе как знатоку городской застройки ;)
Были тут в Петрозаводске, и я обратил внимание на множество домов среднесоветского возраста и вида, облицованных интересной плиткой. Ну, я по крайней сразу и не припомню, чтобы где-то еще видел такую. Она крупная, толстая (видно там, где отвалилась), не похожа на типичный брежневский кабанчик, а похожа на кирпич "руба", но поболе сайзом. Их там, домов таких, много. Фоткать я не стал, в гугле хорошо видно, ну вот например:
https://www.google.ru/maps/@61.7845527,34.3568379,3a,60y,338.73h,93.42t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKw697VNcd-7LlgCYnSHfDw!2e0!7i13312!8i6656
Может, знаешь что-нить про это дело?
Спасибо :)

Это очень-очень-очень распространённая и стандартная для многих советских городов облицовка (я даже удивлён, что ты впервые сталкиваешься - возможно, просто не обращал внимания). В Москве таких домов, чуть ли не половина сталинской застройки. Начали так облицовывать после войны, в 1946-1947, а последние такие облицовки делали в начале 1960-х, уже после хрущёвского постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Называется "Керамическая облицовка", началась конкретно со сталинских высоток, но там она была на основе белых глин, с конца 1940-х - в массмаркете. В 49-м открыли первый в СССР завод в Кучино - по производству облицовочных и стеновых керамических блоков (на твоей ссылке - стеновые).

Понятно, спасибо :) Вот не обращал, да. В Питере че-то не припомню такого. В Москве я, наверное, как-то не бывал в районах массовой застройки тех лет; высотки видел, конечно, но они все же немножко по-другому выглядят :) может, фасон другой?.. А, ну да, ты ж написал, из белых глин... ну поэтому и не срослось в голове.

Edited at 2019-08-04 08:19 pm (UTC)

В Москве вся застройка с 1960 по 1970-й где-то только такая ) Я три квартиры подряд снимал именно в таких домах. Весь район Филей, почти всё Динамо-Аэропорт и так далее. Есть и в пределах ТТК, но поменьше.

В Питере значительно меньше, но тоже есть. Например, прилично в Кировском районе. Все здания на Комсомольской площади такие. Но они 1955-1960, то есть Хрущёв совсем лапу не наложил, и там два первых этажа ещё с классической сталинской отделкой, но с третьего и выше - именно такая облицовка. Посмотри гугл- или яндекс-просмотром, например.

Ну и дальше жилые дома от площади по проспекту Стачек такие - как раз застройка 1960-х.

Edited at 2019-08-09 09:35 am (UTC)

Ну надо же :) действительно, не замечал - на Комсомольской как-то выше второго этажа и не смотришь обычно :) А в Москве вот как раз в тех краях почти и не бывал, действительно, я в конце серой ветки жил, в Бутово, а там застройка помоложе будет...

Edited at 2019-08-11 02:41 pm (UTC)

  • 1