nostradamvs (nostradamvs) wrote,
nostradamvs
nostradamvs

Category:

Канзас-Сити, часть 2

К первой части отчёта.

В прошлый раз мы побродили по даунтауну Канзас-Сити. Но, как я и писал в начале первой части отчёта, в городе есть ещё несколько зон, представляющих определённый интерес. Сегодня мы пройдёмся по ним.
Поехали в Канзас-Сити, дубль 2!





На этот раз я решил не ехать на автобусе, а отправиться в центр пешком. Около отеля – стоянка. Уже по одному ракурсу можно насчитать три адских гроба 1980-х годов. На деле таких машин тут сотни и тысячи. А по кино создаётся ощущение, что все американцы ездят только на новеньком. Новых машин в США значительно меньше, чем старых.



Я иду по совершенно обычной промзоне. До даунтауна около часа ходьбы.



По дороге встретил десятка с три таких вот красавцев:



И таких тоже предостаточно:



И вдруг – самолёт!



Это кафе The Roasterie.



Вообще, 95% кафе и магазинов в Миссури рассчитаны на автомобилистов. Пешеход тут никто. Тут даже банкоматы для автомобилистов.



Иду через обычный жилой район.



Что-то из серии «бедненько, но чистенько». 75% города выглядит вот так и никак иначе.



И, наконец, выходит к самому большому в Канзас-Сити парку. В принципе, это объединение нескольких парков, крупнейший из которых – Пенн-Вэлли парк. .



Видите там, вдалеке, под деревом козявку? Я пошёл к ней. Козявка оказалсь индейцем на лошади.



Он смотрит на землю, некогда принадлежавшую ему.



Вид отличный. Это одна из высочайших точек города.



Индеец никак и нигде не подписан. Внизу, под горой есть камень. Я полагал, что это и есть подпись-пояснение к индейцу, но оказалось, что это поставленный в 1918 году мемориал Чарльзу Кэрроллу Сполдингу (1826-1876), одному из главных белых пионеров этих мест и писателю, создавшему летопись Канзаса и Миссури (Annals of Kansas City).



После бури не контактировать с водой в течение 72 часов!



Бури, похоже, не было, потому что местные гагары (или что это за птицы, не разбираюсь) толпой идут на контакт.



Продолжаем идти по парку.



Памятник популярному в Миссури персонажу – матери-пионерке.



У них это примерно как у нас Родина-мать. Женщина на лошади с дитём. Популярный мотив на барельефах разных, табличках. Памятник работы Фимистера Проктора, 1927 год.



В том же парке ещё один памятник – героическим американским солдатам, павшим в войнах с Испанией, а также на Филлипинах и в Китае в 1898-1902 годах. У них уже тогда были ого-го имперские замашки.



Вот что мне нравится в американской философии – это наличие современных и мирных героев. У нас главные герои - мифические для меня лично люди, которые 70 (прописью: семьдесят, тогда даже моих родителей в планах не было, а бабушка была девочкой) лет назад прогнали немцев. Побеждённые немцы за это время построили богатую, процветающую и сильную страну, а мы до сих пор гордимся, что победили; у нас нет никаких современных официальных героев. То есть они есть, но они какие-то второстепенные.

Американцы нашли, кого назначить героями – пожарных. Они герои? Конечно. При это они мир-ны-е и не имеют своей целью убивать врага. Это такой крутой ежедневный героизм, который вошёл в США в стадию национального, и является частью того, что мы называем «национальной идеей». И главное, что пожарные будут всегда, они не устареют и через 100 лет. В общем, очередной памятник пожарным.



Тут же мемориал пожарным, павшим при исполнении. Интересно, что скорбящий пожарный в центре – афроамериканец.



Вокруг него на парапете – списки.



Ну и, наконец, пойдём к самому главному элементу парка – мемориалу солдатам, павшим в I Мировую войну.



Очень интересное основание у флагштока. Посвящено 89-й дивизии экспедиционного корпуса США, воевавшему в Европе в 1917-1918 годах.



Сам мемориал – это просто-таки фаллос всея Канзас-Сити. Впрочем, причины монументальности есть. Хотя США вступили в войну лишь в апреле 1917 года, они успели потерять в ней около 117 000 человек.



Сам мемориал носит название Liberty Memorial и построен в 1921-1926 годах по проекту Харольда Ван Бурена Магонайгла, скульптора, архитектора и специалиста по мемориалам.



Элементы столпа:



Внутрь можно зайти и подняться наверх, но лишь после 10 часов, а я там был в 8 утра и возвращаться не стал.



Но вообще Магонайгл, конечно, гений. Сфинксы, закрывший от скорби лица крыльями, - это офигенно. Без шуток. Меня прямо пробило, я стоял и молчал.



Под мемориалом – музей I Мировой войны. Вообще весь комплекс напоминает Поклонку.



С мемориала открывается вид на даунтаун и на известную достопримечательность Канзас-Сити, центральный железнодорожный вокзал Union Station.



Вокзал построен в 1914 году и был невероятно популярен вплоть до конца II Мировой войны, когда началась повальная автомобилизация пиковый поток в 670 000 человек в год постепенно сошёл к нулю и в 1985 году вокзал закрыли. Напомню, кстати, что в принципе, в США поезда развиты очень плохо, почти никак, и большинство пафосных вокзалов начала века не работают.



Но в 1996-1999 году обветшавший вокзал на частные деньги спонсоров (которым там прямо гигантская доска висит с перечислением тысяч фамилий) превратили в музейно-выставочный центр. А в 2002 году появились поезда Amtrak, и вокзал снова стал вокзалом.



Внутри всё очень красиво. Вот я думаю – в Москве же потрясной красоты вокзалы. А их только увечат пластиковым говном и рамками. И всё.







Сбоку к вокзалу пристроили стеклянную фиговину и сделали его научно-познавательным центром параллельно с обслуживанием путей.



Помимо крупных спонсоров, в вокзал вложилось множество простых людей. Как на скамейках в парках, тут кирпичи с именами «памяти».





Впрочем, обслуживает вокзал всего два пути, остальные – товарные и отделены забором.



Интересно, что товарняки в США в большинстве случаев состоят из платформ, на которых стоят не контейнеры, а полуприцепы. Посколько дальнобойщики – основные перевозчики грузов тут, так упрощается логистика. Раз 5-6 видел такие товарняки.



Ну давайте, прежде чем идти дальше, посмотрим, что у нас ещё в районе вокзала встречается. Одиноко торчащий (вид от мемориала) небоскрёб Western Auto. Построен в 1914 году для компании Coca-Cola Co в чикагском стиле. Ныне – жилой дом.



С этой стороны мемориала бюсты лидеров Антанты. Они тут не просто так. Здесь в 1921 году был официально заложен мемориал. При этом присутствовали лично все увековеченные – маршал Фердинанд Фош (Франция), маршал Армандо Диаз (Италия), адмирал Дэвид Битти (Великобритания), генерал-лейтенант Жюль-Мари Жак (Бельгия) и генерал Джон Першинг (США). И ещё Келвин Кулидж, на тот момент ещё вице-президент США.



Вид от вокзала.



Пара зданий. Дальнее – это US Internal Revenue Services, на вид конца 1930-х.



Ближнее – наглядный пример разницы между лицом и душой. Вот оно же сзади.



С другого ракурса.



Удивительно, но в Канзас-Сити есть прокатная система велосипедов. Пользуются ими довольно тухло, инфраструктуры никакой нет, ездить неудобно, велосипедистов на улицах почти не видел.



Неподалёку находится балетная школа Канзас-Сити, считается очень сильной. Хотя я однажды был на современном американском балете. До сих пор рвотный рефлекс подавить не могу.



Дальше мы пойдём по направлению к даунтауну.



Меня не перестаёт удивлять принцип «фасадного» строительства. Коробка, украшенная с одной стороны, как всегда.



На боковых «технических» стенах встречаются знаменитые американские рекламы, которые рисуются прямо по кирпичу профессиональными рекламными художниками, и порой меняются раз в несколько недель.



Иногда владельцы пытаются придать зданию единый облик.



Здание узкое: денег на землю было мало. Зато вглубь можно уйти на сколько угодно. Дата постройки на фасаде – 1915 год.



Технические улицы, куда убирают провода с основных.



Очередное здание банка. Сложно сказать, используется ли. В этом районе гигантское количество не то что заброшенных, а «замороженных» зданий. То есть в хорошем состоянии, но не используемых.



А вот это здание редакции газеты The Kansas City Star. Это, московскому бы «Попмеху» такую редакцию (у нью-йоркского покруче будет). Построено здание в 1911 году по проекту Джарвиса Ханта.





Мемориальная табличка Уильяма Рокхилла Нельсона (1841-1915) – основателя The Star.



Фонари шикарные.



Ещё одно фото в жанре «к коробочке приклеили фасад».



Технический проулок поближе. По ним и проехать можно, и припарковаться в них, но они не наносятся на карту и не имеют названий. В Великобритании они тоже есть, но там у них есть названия хотя бы.



Удивительно, но Канзас-Сити – это, кажется, единственное место в США, где футбол может конкурировать по популярности с бейсболом, американским футболом или баскетболом.



Приятный домик. Нет, нет, вы не видите боковых его стен, и не надо.



Ракета на каком-то здании.



Здание Webster School. Построена в 1885 году архитектором Мануэлем Диасом, который как раз на школах и специализировался. С 1977 года по начало 2000-х стояла заброшенной, сейчас восстановлена, и красота же!



Этот домик стилизован под Европу, как район Plaza, к которому мы сейчас поедем.



У меня создалось впечатление, что самое распространённое по бесполезности здание в США - это пожарная охрана. Почти все встреченные мной пожарные станции служат другим целям (особенно в Ньюарке). Вот, например, студия дизайна в бывшем пожарном здании.



Примерно в километре от даунтауна провода перестают убирать в технические проулки, и над головой начинается дикая Азия. Ну, или Москва :)



Когда-то тут были промрайоны, теперь всё служит каким-то дизайн-студиям и автомастерским. С промышленностью туговато.



Типичные бывшие цеха, ныне переделанные в лофты.



На заднем плане – Abdiana Building, одинокий небоскрёб 1915 года.



Краснокирпичные заводики. То есть лофтики.



Маленькая, но гордая редакция единственной в Канзас-Сити двуязычной (английский/испанский) газеты Dos Mundos.



Мексиканский район, что тут сказать. Даже у улиц не только номерные названия.



Такой вот райончик.



А вообще, нам уже жутко надоели эти окраины. Посмотрим на последок на ковбоя с конём, проткнутыми насквозь могучим колом, и поедем куда поинтереснее.



Куда поинтереснее – это в далёкий район, через весь город, к речке Браш-Крик. Кстати, я уже постфактум понял, что за всё пребывание в Канзас-Сити ни разу не видел, собственно, реку Миссури и мосты через неё. Ну ладно, может, ещё как-нибудь заеду.
Сразу хочу заметить, что это хороший район. Тут парки, дорогие квартиры и вообще красота. Сюда люди ездят погулять на выходные. Хотя с первого взгляда выглядит так себе. Разве что башенка прикольная слева.



На перекрёстке стоит памятник Массасойту (1580-1661), вождю конфедерации индейцев-вампаноагов, который в 1621 году заключил мирный договор с английскими пилигримами.



Жилые дома тут стилизованы немного под Англию.



Есть комплексы и покрупнее, но тоже престижные.



А мы попадаем уже в парк современной скульптуры.



Парк примыкает к крупнейшему художественному музею Канзас-Сити – музею Нельсона-Эткинса. Когда Нельсон, напомню, издатель газеты Kansas City Star, умер в 1915 году, он завещал свои земли городу с условием, чтобы они пошли на нужды общественного увеселения и просвещения. Эткинс – это тоже меценаты, которые дали денег на постройку и закупку картин и скульптур. В итоге в 1933 году открылся художественный музей.



Популярные туристические фотографии обычно запечатлевают вот этот воланчик. Всего я видел три, но, может, на территории их ещё больше.



Серебряное дерево.



Здание чуть поближе.



Очередной «Мыслитель» Родена. Напомню, что оригинал – в музее Родена в Париже.



Непонятная труба, торчащая за музеем.



Вид сбоку.



По парку гуляет хужожник Томас Гарт Бентон, один из основателей стиля риджионализм (самая известная картина в этом стиле – «Американская готика» Гранта Вуда).



Тут живут люди. Неплохо так живут.



Буквально в двух шагах – второй музей. На этот раз – современного искусства (Kemper Museum of Contemporary Art), что чётко видно по архитектуре.



Один из символов музея – марсианский «Паук» работы Луизы Буржуа. Она родилась в Париже в 1911 году, паука изваяла в 1997-м, а умерла в 2010-м в Нью-Йорке. Паук тут на всех афишах и рекламах.



Дайте мне развидеть это, пожалуйста.



Башни-близнецы, если можно так выразиться.



Канзас-Сити называют городом фонтанов. Ну, к сожалению, большая их часть в марте не работает. Лошади торчат из труб.



А спускаясь с холма, среди американской застройки мы внезапно видим вот такое.



Что это? – поражаемся мы. А дело было так. В начале XX века, в 1910-х годах молодой, но уже весьма богатый человек по имени Джесси Клайд Николс побывал в Испании. И особенно ему понравилась Севилья. Так понравилась, что он решил в своём любимом Канзас-Сити построить маленькую Севилью, чем и занялся.



Он скупил землю на берегу реки Браш-Крик, нанял архитектора Эдварда Делка (на тот момент тоже совсем молодого, начинающего), распланировал уличное пространство и начал строительство.



Проблема была в том, что Делк имел о Севилье очень отдалённое представлении, потому что никогда в Европах не бывал. А сам Николс хотел совместить Европу и Америку в одном флаконе. Итогом стала странная, аляповатая псевдоевропейская застройка, расчерченная ровными американскими улицами.



Территория, получившая название Country Club Plaza, открылась в 1923 году. Самые старые магазины здесь неизменно существуют с 1931 года.



Делк смешал в своём представлении о Европе десятки разных стилей и наводил «Плазу» декоративными элементами средней сочетаемости.





Наиболее известное сооружение комплекса – это 42-метровая башня Хиральда, «срисованная» с оригинальной севильской башни высотой 98 метров.



Давайте посмотрим, что ещё эти два безумца настроили в Плазе.





На многих стенах – изразцовые картины.



Впрочем, гулять там довольно приятно, и шопинг, видимо отличный. Народу было полно.



У каждого здания торгового центра обязательно есть имя собственное, например, вот Plaza Time Building. На переднем плане – работающий фонтан (Плаза – единственное место, где фонтаны включены уже в марте).



Уютные дворики, почти Европа, если бы не хайвеи между кварталами.



Памятный знак в честь 500-летия открытия Колумбом Америки (поставлен, естественно, в начале 1990-х).



Всякие домики.





Шотландский магазин, оформленный в макинтошевском стиле.



«Тихий разговор».



Кабанчик. На табличке честно написано: если потереть кабанчику пятачок, то будет счастье вашим детям. Все трут.



Нептун, всплывающий из кустов.



Вот такая Плаза.



Рядом с Плазой интересная церковь. Причём не своей архитектурой, а своей сектой. Это церковь Христианской науки (Church of Christ, Scientist), основанная Мэри Бейкер Эдди в Массачуссетсе. Можете поподробнее почитать. Слева от церкви видна вывеска магазина Jack Henry – как раз самый старый магазин в Плазе, с 1931 года на одном и том же месте.



Ну всё, пойдём обратно в центр города, откуда на автобусе вернёмся уже домой.



Большая часть общественных пространств в США сделана на пожертвования тех, кто хотел бы пользоваться этими пространствами. В кустах прячется список жертвователей на парк. У нас так делать нельзя – у нас всё разворуют, а вместо парка поставят торговый центр.



Тренажёрчики. У нас такие тоже теперь встречаются, правда, похуже качеством.



Вот хороший пример городской благотворительности. Работа французского скульптора Кима Хамиски (1943-2002), поставленная в парке на деньги семьи Николс. Ну, захотели они, чтобы в парке это стояло.



Впервые за оба визита в США натыкаюсь на мемориал воинам, павшим во Вьетнаме. Даже странно. Я думал, их тут гораздо больше. Мемориал ужасен, напоминает наши бетонные уродцы.



«Частная» часть мемориала – тут местные жители ставили собственные инсталляции тем погибшим, кого знали. «Прощай, мой друг», гласит надпись.



Симпатичный домишко.



Я иду по Бродвею, кстати (напомню, Бродвей есть в каждом городе США). В стороне от Бродвея – жилые дома.



Типовая улица на окраине Канзас-Сити.



Внезапный памятник отцам-основателям: Александру Мэджорсу, Джону Кэлвину Маккою и Джеймсу Бриджеру. Без этих людей никакого Канзас-Сити бы не было.



Хоть сейчас вестерн снимай.



Мемориальный барельеф матери-пионерки.



Вестпортская методистская церковь. Первое здание построено здесь в 1853 году, но с тех пор церковь пережила четыре мощных перестройки (последнюю в 1952 году), и от оригинала мало что осталось.



Церкви пошли скопом. Прямо по соседству католический собор Святой Девы. Кажется, 1911 год.



Прямо напротив – Бродвейская церковь, вообще какие-то невнятные сектанты, привезшие какой-то двинутый протестантизм из родной Швеции.



Нередко в американских зданиях есть краеугольный камень, который особо отмечается, и к которому при его установке прикладываются всякие знаменитости. Шведы решили этот вопрос остроумно; на камне написано: «Иисус сам по себе был краегольным камнем».



Отель Vallentine. Построен в 1927 году, что интересно, по проекту женщины-архитектора Нелли Петерс.



Театр Uptown. Строился в 1926-1927 годах по проекту сперва Роберта Горнелла, затем – Джона Эберсона.



Если заглянуть во дворы, то там – обычные дома, обычная жизнь.





В принципе, это хорошо, когда жилые дома вынесены на вторую линию улицы, а на самой улице – только общественные заведения. Из транспорта по Бродвею раз в полчаса ходит один печальный автобус.



Сам Бродвей довольно скучен.



Белочек – полным-полно.



С проводами тут всё окей.



Ещё один отель по дороге, не помню уж какой. Вообще, Бродвей застраивался по мере расширения города к югу, отели росли вдоль дороги, которая была за пределами города.



Жилые кварталы второй линии.



Неоклассическое здание – штаб-квартира Kansas City Life Insurance Company. Построено в 1920-е.



Ещё один отель по дороге.



Ну и, подходя уже к центру, неоготическая церковь. Католическая, Our Lady of Perpetual Help Parish. Это подсекта редемптористов, если что. Само здание построено в 1907-1912 годах.



По изначальному проекту должно было быть три шпиля, центральный из которых возвышался бы на 60 метров. Но денег на такой размах не хватило.



Напротив – штаб-квартира ветеранской организации.



И памятник, на котором рука об руку идут солдат и гражданин.



Ну, собственно, и всё внезапно. По Канзас-Сити бегом пролетели. Дальше будет, видимо, ещё Ньюарк.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала.
Tags: Города, США, Фотоотчёт
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 12 comments