Парфюмерная мастерская.

Я делаю добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.

Previous Entry Share Next Entry
Сиджес: самый дорогой город в Испании, фотоотчёт
Парфюмер за работой
nostradamvs
Давненько я не брал карты в руки. То есть не писал отчёты о городах, которые посещал. Последний раз это было аж в ноябре 2014 года (отчёт о Белгороде, часть 1, часть 2. Об испанских городах я писал лишь однажды – отчёт о Марбелье. Ну вот, волей случая меня забросило в небольшой испанский городок Сиджес, как ни странно, достаточно интересный. Впрочем, неинтересных городов нет, есть замыленный взгляд.

Город ведёт своё отсчёт с первой половины XI века, когда городской замок (уже существовавший на тот момент) был передан каталонскому аристократу Миру Гериберту – об этом сохранился чётко датированный 1041 годом документ. С 1116 по 1308 годы замок и город принадлежали семье Сиджес, которая и дала ему своё имя в качестве названия. Затем Сиджесы продали замок аристкрату Бернату де Фоноллару, а после его смерти в 1326 году в соответствии с завещанием передаётся в благотворительных целях барселонской церковной общине, в чьих руках и остаётся до 1814 года. Лишь в 1814-м город стал свободным, сбросив бремя Церкви.

Поехали, посмотрим, что там в Сиджесе есть.





Сегодня Сиджес известен тем, что в нём самая дорогая в Испании стоимость квадратного метра недвижимости – он опережает даже Мадрид и Барселону. Ещё здесь множество отелей, проводятся карнавалы, а местный пляж многократно завоёвывал звание лучшего в мире (!) городского пляжа. В общем, сферический курорт в вакууме.

Стартуем от моего отеля. Очень крутой, один из лучших в городе, Melia Sitges. Всегда забываю, что в этих мерзких пятизвёздочных нужно иметь с собой кипятильник, потому что чайник в номере не предусмотрен.



Иду мимо районов элитного жилья.



Вдоль морской линии.



Что мне безумно нравится в Испании, так это их традиция обозначать всю городскую географию и не только керамической плиткой. Это просто неимоверно прекрасно. Этой плитки мы ещё насмотримся – ей обозначено всё и в новых, и в старых районах.



Красота!



По набережной мы попадаем на довольно-таки большую площадь перед церковью Святого Себастьяна. Обратите внимание на красивые фонари.



Вот сама церковь. Здание построено в 1857-1861 годах по проекту архитектора Франческо Кро. Церковь на самом деле маленькая, ширина её кажущаяся и образована стенами примыкающего кладбища, которые по высоте почти вровень с крышей церкви.



Современное искусство перед церковью. Скульптура Хорасио Элены «Женщина, смотрящая в море» (2007). С вашего позволения я не буду все современные скульптуры в городе подписывать, их там реально множество.



Ну, раз уж упомянул кладбище, забежим на кладбище. Сама церковь была закрыта, ибо сиеста.



Очень красивое, аккуратное, ухоженное, как, впрочем, 99% кладбищ в Европе.



Могилы в основном семейные.





Высота стены объясняется тем, что она служит в то же время колумбарием.



В лабиринте.



Лежишь такой в урне, а рядом море.



Ну или не в урне.



Ячейки колумбария тоже местами очень красивые.





Всё, последняя фоточка с кладбища, и дальше пойдём. Я просто тафофил, мне по кладбищу погулять – ценнее всего на свете.



От площади с церковью идём мимо маленького пляжа. Там дальше ещё большой будет.



Море, море.



Крис. Та же тема, что и раньше: женщина, глядящая в море.



Домики. Новостройка гармонично пересекается со старыми зданиями. В глубину города мы ещё пойдём – чуть позже.







Почти на каждом доме можно найти хоть какой-то изразцовый элемент, картину, название, ещё что-то.



В кустах прячется памятник Сантьяго Рузиньолу, знаменитому каталонскому художнику-постимпрессионисту (1861-1931). Он жил в Сиджесе, основал здесь мастерскую Cau Ferrat, ныне музей, мы там ещё будем проходить. Один, кстати, из учителей и друзей Пикассо.



Стена форта Сиджес.



Дом Алекса Видал-и-Квадреса, богатого бизнесмена, который построил его в середине XIX века. Основная часть была возведена к 1855 году по проекту Франческо Кро-и-Мазо, потом здание многократно перестраивалось.



Расположенное в здании кафе – победитель ряда местых конкурсов. Эти победы знаменуются, конечно, изразцами в стенке.



Что-то вроде головы Иоанна Крестителя.



Камера, знаменующая то, что за 40 лет до её установки, в 1967 году, в Сиджесе прошёл кинофестиваль.



Вид от камеры на пляж Сан-Себастьян.



Дальше мы попадаем в крошечную улочку, идущую прямо вдоль берега. Она называется улица Фоноллар и выводит нас к одной из двух главных достопримечательностей города. Это дворец Марисель, который, вопреки своему средневековому виду, построен в качестве музея в 1913-1916 годах с использованием декора, оставшегося от более старых зданий, расположенных на этом месте.



Архитектор Мигель Утрилло в разных элементах дворца имитировал всевозможные статуи и детали декора из знаменитых средневековых зданий со всех уголков Каталонии.



Скульптуры и мелкие элеметы декора создал скульптор Пере Жу. Трудно поверить, что это имитация, настолько она великолепна.







Сегодня во дворце – известный в Сиджесе музей.







Вообще, я когда гулял там, не знал, что это начало XX века. Даже неровности кладки имитируют старину.



Медальон памяти Мигеля Утрилло. Гениальный, конечно, дядька.



Крошечный проход на соседнюю улочку, иронично называется 5-е авеню, на табличке – силуэт статуи Свободы.



Пере Жу увековечен изразцами.



Часто встречается вот такой символ.



Миновав набитый туристами и торговцами проход…



…мы выходим к главной достопримечательности города – собору Святого Варфоломея и Святой Фёклы.



Основная часть барочного храма построена в 1665-1672 годах.



В 1674-м закончили более высокую башню, и деньги кончились. Второй этап постройки, когда появилась вторая башня и часы, собор перенёс в 1854-1868 годах. Внутри есть орган 1699 года постройки и гробница Берната де Фоноллар, который, как мы помним, был некогда владельцем города. Но внутрь я не попал, как нетрудно догадаться, из-за сиесты.



Фонарь. Стена, на которой стоит собор, это остаток городской оборонительной системы XIII века, старейшее сооружение города.



Памятник незнамо кому.



Форт, на котором стоит собор, некогда носил оборонительную функцию. Тут символически установлена одна пушка, судя по состоянию ствол, долго пролежавшя на морском дне.



Здесь же стоит местная русалочка, уверенно показывающая всем: «Нет!»



Просто двери красивые.



Помните проход «5-я авеню»? Если пойти по нему, мы попадаем на другую улочку, являющуюся частью исторического центра и комплексным собранием местных достопримечательностей. Отсюда открывается другой вид на собор.



Здесь стоит памятник Бартомеу Роберу-и-Ярзабалу (1842-1902), более известному как доктор Робер. Он был врачом, политическим деятелем и некоторое время – мэром Барселоны.



Художественно оформленная пальма и задний фасад Палау Марисель.



Вход в центральный городской архив.



Повторюсь: почти каждая надпись, если не сделана изразцами, то изразцами продублирована.



Колокольня собора.



Старая застройка.



Двери все неимоверно красивые.



Уходящие вглубь города улицы. Весь центр – пешеходный, мы туда пойдём позже.





Мэрия. Открыта для посещений, кстати. Здание построено в 1887-1889 годах с использованием средневековых мотивов.



А это Casa Bacardi, музей рома Bacardi. Факундо Бакарди, основатель знаменитого бренда, был родом из Сиджеса и переехал на Кубу вместе с семьёй в 16-летнем возрасте, в 1830 году. Позже, в 1852-м он возвращается в Сиджес и ведёт свой бизнес отсюда. Здание – это старый рынок Сиджеса, построен в 1889 году. Архитектор – Гаэтано Буйгос-и-Монрава.



Всё. Теперь мы вернёмся на набережную и пойдём по ней, чтобы уж закрыть этот вопрос.



Повсюду видны собранные в стопки заграждения – просто вчера был большой сиджесский карнавал, шествия, тусовки. Полгорода – в карнавальных костюмах.



Улица перекрыта, на время трёх дней карнавала и немного после него она пешеходная.



Один из дядек – это уже встречавшийся нам Сантьяго Рузиньол. На холсте написаны его слова из каких-то воспоминаний. Кто второй – не знаю, как-то не догадался посмотреть на таблички под ногами.



Дом Изабель Ферре. Построен в 1899 году по проекту архитектора Энрике Саньер-и-Виллавеккия.



Памятник Эль Греко. Сложно сказать, бывал ли он в Сиджесе (жил в Толедо), но зато в музее Сиджеса хранится «Апостол Пётр», одна из серии картин, самой известной из которой является «Апостолы Пётр и Павел», которые в Эрмитаже. По сути, «Апостол Пётр» стал предтечей знаменитого двойного портрета.



Идём дальше.



Да, чтобы вы не забыли: с другой стороны море.



Сам набережный променад – это место торговли всякими поддельными сумочками «Луи Виттон» и прочим барахлом.



Стела, посвящённая Гилберту Честертону. Он здесь многократно отдыхал, есть даже статья «Честертон в Сиджесе».



А это памяник уже упоминавшемуся Факундо Бакарди.



Ещё памятник – на набережной их множество. На это раз – каталонскому художнику Пере Пруна-и-Окерансу (1904-1977).



Немножко жоп.



За забором стоят платформы, на которых ехали участники парада.



Мы уже свернули с набережной. Но это не центр города – центр мы оставили позади. Поэтому сейчас немного пошляемся по окраинам, а потом вернёмся в старый центр и посмотрим на него.



Железный солдатик.



Под районом – парковка.



Это путь к окраине.



Но даже здесь названия улиц – изразцами. Причём художественными, обыгрывающими название.



Это район частных вилл.



Не все помещаются под землю.



Единственная, видимо, толковая достопримечательность, расположенная достаточно далеко от центра, собор Виньетской богоматери. Неоклассическое здание построено в 1727-1733 годах и изначально находилось, конечно не в Сиджесе, а в соседней деревне, собственно, Виньете. Но со временем Сиджес поглотил Виньет, и церковь оказалась в черте города. Собор пережил серьёзную перестройку в 1886-м.



Вид сзади (через забор).



Виньетская богоматерь на изразцовом рисунке 2000 году сильно напоминает обезьяну.



А дальше Сиджес заканчивается.



За знаком расположены более дешёвые спальные районы:



Вот так должен быть оформлен пешеходный переход в городе. Вровень с тротуаром.



На въезде в Сиджес – автомобильный круг, а в его центре какие-то живописные руины. На деле это реконструкция каменной хижины – в подобных местные тут жили чуть ли не в каменном веке. Построена в 2008-м.



На деле я шёл на окраину не просто так, а на легендарный автодром Террамар, о котором написал ранее отдельный пост.



Но так как про Террамар я написал отдельно, мы пойдём обратно к центру города.



Множество мелких элементов изящного декора везде.



Я иду по широкой улице, пересекающей весь город, проспекту Вилланова, центр остаётся справа.



Интересное здание. Отель 1909 года постройки.



Это не въезд в город, это в парке примерно в центре.



Железнодорожный мост.



Современное искусство на площади.



Испанский авангард.



Вилла Хавеманна. Построена в 1927 году по проекту Жозефа Гранер-и-Прата. К религии отношения не имеет. Крест символизирует, что заказчик, богатый бизнесмен Хавеманн, скончался до окончания строительства, и по заказу вдовы проект был изменён, превратясь во что-то вроде мемориала.



Домик.



Ладно. На самом деле к разным домам подписывать практически нечего. Это просто затройка и улицы. Поэтому дальше – подборка из фотографий из центральной части Сиджеса без подписей. Почти вся застройка конца XIX – начала XX века.















Всё, хватит. Некоторые здания стоит отметить отдельно. Вот этот чудесный образец испанского модерна с часовой башенкой. Это дом Бартомеу Карбонелла, построенный в 1915 году по проекту архитектора Игнасия Мас-и-Морела. Карбонелл был крупным импортёром ткани, заказавшим и оплатившим возведение здания.



А это дом Бонавентуры Блая, построенный в 1902 году по проекту Гаэтано Буйгоса-и-Монравы. Опять же – это пример «купеческого дома», какие есть и в России, когда богатый человек хочет какую-нибудь готическую дурь и заказывает индивидуальный проект известному архитектору. Сегодня дом уже нежилой, там ресторан.



Дом Мануэля Планаса, 1902 год, архитектор – Гаэтано Мирет-и-Равентос. Происхождение дома – ровно такое же, как и у двух предыдущих.



Дом Себастьяна Сан-и-Бори. Построен в стиле эклектики в 1880-1883 годах. Сан-и-Бори был известным писателем и журналистом. Архитектор – Хайме Суньер-и-Жункоса.



Дом Терезы Пуйято, построен в 1910-1912 годах.



…и так далее. Множество зданий Сиджеса являются частью архитектурного наследия Каталонии и представляют определённый интерес.

Теперь давайте пройдёмся по деталям.

Двери города. Двери – это то, что прекрасно выглядит в Европе и полностью отсутствует у нас. Культура дверей нам пока недоступна.

















Изразцы. Разные, символизирующие всё, что угодно. Прелестная испанская фишка.

















Среди улиц внезапно встречается вот такая. Это тоже остатки городской стены и городского вала. Раньше тут был ров, а теперь – детская площадка.



На перпендикулярную улицу выходит вот такой фасад:



Как и везде в Испании, в стенах домов встречаются уличные алтари со святыми. Здесь вот дом сам 1910 года, а статуя старая, 1775-го, поэтому не просто стоит в нише, а защищена стеклом.



Просто деталь.



На этой ноте я, пожалуй, завершу. И так огромный отчёт получился для небольшого, в общем-то, города. Вернусь в отель, минуя элитное жильё на берегу моря.



В общем, если будете здесь, погуляйте. Красиво, интересно, приятно. Хотя самое крутое – это, конечно, автодром.

Оглавление путешественных заметок с фотографиями и можно посмотреть в оглавлении моего Живого Журнала


  • 1
Ой, фи, я мимо моря пронёсся как можно быстрее :))))))))))

Edited at 2017-03-03 04:39 am (UTC)

  • 1
?

Log in